Как прокачать сцепление на UAZ

19.04.2022 Dianafym прокачать, сцепление

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтоб сцепление верно делало свои задачки. При неверной регулировке могут появиться два вида проблем.

В другом случае, когда свободный ход больше нужного, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае шофер джипа ощутит препядствия с переключением передач, они будут плохо врубаться, либо не станут врубаться совершенно. Это тянет за собой повышение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести результат и отметить, что очень принципиально смотреть за исправностью сцепления и впору доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на джипе UAZ Patriot может обратиться суровыми последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра советуем с чистки резьбы регулировочных гаек. Для этого нужно резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После чего приступаем к конкретному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

При помощи ручных тисков либо ключа на «8» нужно зажать конец толкателя от его проворачивания. Когда шток будет зафиксирован, нужно контргайку вывинтить на несколько оборотов вспять.

После чего осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка ворачивается в начальное положение и фиксирует ход штока.

В окончание работ нужно проверить наличие свободного шага. Если он заходит в нормированный спектр, то все было проведено верно. Данный процесс не является трудозатратным и проводится своими руками без излишних издержек.

Время от времени нужна регулировка сцепления UAZ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления UAZ.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется конфигурацией длины толкателя головного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в подходящую сторону, достигают требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства UAZ-3160 и UAZ-3162 : 130-170 мм.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

— Для автомобилей семейства UAZ Patriot до 2007 года выпуска : 130-170 мм.

— Для автомобилей семейства UAZ Patriot после 2007 года выпуска : 120-140 мм.

— Для автомобилей семейства UAZ-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной сборки : 180-220 мм.

И для автомобилей UAZ имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами.165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на определенный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления UAZ.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в границах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого вероятна на некие авто UAZ с движком УМЗ-421, делается конфигурацией длины толкателя рабочего цилиндра в последующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая либо откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход внешнего конца вилки выключения сцепления в границах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в границах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на UAZ с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях UAZ с движками ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электрический блок управления движком определяет, выжато сцепление либо нет.

При выжатом сцеплении блок управления краткосрочно понижает дозу впрыскиваемого горючего, тем понижая возможность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности либо неверной регулировки, при переключении передач могут появляться рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется с помощью 2-ух гаек так, чтоб был обеспечен зазор в 0.5 мм меж буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях UAZ вагонной сборки с движками ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Прокачка

После удачной установки и сборки элемента нужно залить новейшую гидравлическую жидкость. Употребляется та же, что и для тормозной системы. После чего откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и жмем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтоб по нескольку раз не бегать в салон, позовите ассистента, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Потому за ранее подготовьте емкость. Это может быть рядовая бутылка из-под минеральной воды.

Регулировка сцепления на UAZ «Буханке»

«Буханка» – так именуют в простонародье UAZ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; также UAZ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Разглядим один из самых фаворитных на сегодня автомобилей Ульяновской марки – UAZ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на их установлен более мощнейший инжекторный движок ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базисной комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора для вас необходимо знать, как подвести сцепление на UAZ 3303.

Поначалу нужно снять нажимной диск сцепления.
Сейчас необходимо поставить шаблон-кольцо на 9,5 мм меж плитой и диском, закрепить его с помощью 6-ти болтов за кожух.
Отрегулировать расстояние от плиты до головок болтов. Оно должно составлять 51,5 (±0,75) мм, разница меж головок всех болтов – менее 0,2 мм.
Законтрить болты лапок.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким макаром, чтоб зазор меж буфером и штоком датчика был 0,5 мм.

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление UAZ Буханка, 469, старого образца

Для большинства автолюбителей сцепление более проблемная часть транспорта. Нередко причина трудности некорректная регулировка сцепления UAZ. Техническое сервис этого механизма делается с недостающим вниманием и тщательностью, обладатель машины не понимает всю значимость системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле гарантия долговременной работы и высочайшей функциональности даже при насыщенной эксплуатации.

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтоб сцепление верно делало свои задачки. При неверной регулировке могут появиться два вида проблем.

В другом случае, когда свободный ход больше нужного, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае шофер джипа ощутит задачи с переключением передач, они будут плохо врубаться, либо не станут врубаться совершенно. Это тянет за собой повышение износа блокирующих колец синхронизатора.

Неисправность муфты на джипе UAZ Patriot может обратиться суровыми последствиями.

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

После чего осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка ворачивается в начальное положение и фиксирует ход штока.

Регулировка полного хода педали сцепления UAZ.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства UAZ-3160 и UAZ-3162 : 130-170 мм.

— Для автомобилей семейства UAZ Patriot до 2007 года выпуска : 130-170 мм.

— Для автомобилей семейства UAZ Patriot после 2007 года выпуска : 120-140 мм.

— Для автомобилей семейства UAZ-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной сборки : 180-220 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления UAZ.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на UAZ с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

Как правильно прокачать сцепление UAZ 469

имею такую делему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух. и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при всем этом ни где нет капель либо протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?

Бу га га. Знакомая картина. Пузыри воздуха, которые выходят из сливной трубки возникают из-за подсоса воздуха через витки резьбы штуцера прокачки. Так можно и цистерну тормозухи пропустить и две и все равно пузырьки будут. Отчасти может посодействовать, если обильно смазать резьбу штуцера консистентной смазкой. Она малость герметизирует резьбу. Но лучше не заморачиваться. Проверь ход педали и работу сцепления. Я на 100% уверен, что они у тебя на данный момент отлично работают. Так что кидай качать и начинай ездить.:D

Зы. Сцепление вообщем качать не нужно. Магистраль там маленькая и воздух устраняется просто самотеком. Ну а если уж очень охото прокачать, то лучше делать это при снятом с крепления РЦС. Поэтому как пружина корзины очень мощная и она упевает задвинуть шток РЦС сразу либо некоторое время назад, чем поршень ГЦС возващается в начальное состояние. Т.е. когда РЦС стоит на месте, накачать давление педалью не выходит.

А какую смазку лучше использовать для уплотнения резьбы? Я так понимаю она должна быть очень вязкая, уплотненная. На мозг ничего не приходит. Хотелось бы чтоб и с сальниками в случае чего сдружилась. И еще таковой вопрос. ГЦС 2101 Ate, штуцер вкручен кроме медной шайбы на какую-то уплотняющую смазку очень жесткая (наверняка с течением времени затвердевает), по всей видимости для доп. уплотнения и против откручивания. Пахнет ни то аскорбинкой либо аспирином, ни то витамином С))) Что можно использовать? Я планирую штуцер новый вытачивать под УАЗовский стоячий бачок.

Я как то не задумывался над этим. Намазал резьбу штуцера простым литолом. Качать ведь не надо. А для самотёка уплотнения литолом вполне хватило. А потом вообще больше ничем не мазал. Просто когда воздух вытесняется из цилиндров и контура, то тормозухи в прозрачном шланге совсем нет. А как пошла тормозуха, то значит все. Ну еще немного для очистки совести дам тормозухе потечь. При этом на мелкие пузырьки внимания не обращаю. Милилитров 10. Заворачиваю штуцер и пробую выжимать сцепление педалью. Всегда после этого выжималось отлично. И тормоза раньше прокачивал, а в последнее время то же перестал. Заполняю самотеком, потом колодки развожу до упора на всех колесах и пробую педаль. Если стоит колом, то значит воздуха в системе нет. Всегда колом стояла. Потому больше и не прокачиваю.

На счет герметика под штуцер на бачек,не подскажу. Какой то специальный герметик стойкий к тормозухе. ИМХО если медная шайба уплотнительная стоит, то можно и без него обойтись. А там как сам решишь.

имею такую проблему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух. и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при этом ни где нет капель или протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?

Мне показали хороший способ. Сдвигаешь вилкой шток рабочего цилиндра внутрь до упора, при этом основная часть воздуха уходит в бачок, далее прокачиваешь остатки как обычно.

Я всегда прокачиваю снимая шток с рабочего цилиндра сцепления. Тогда поршень рабочего цилиндра сцепления упирается во внутреннее кольцо и можно прокачать как тормоза, то есть накачав педаль до упора.

Если главный цилиндр сцепления стоит от жигулей классики, то тогда еще проще. Просто открутить штуцер прокачки и подождать, пока выйдет воздух и пойдет тормозуха.

У вас похоже лапковая корзина. Если это так то:

Надо проверить ход вилки. Дело в том. что при выжиме вилка может упираться в кожух маховика, тогда её сломает. Второе проверить регулировку лапок. Если лапки стоят не на максимальный вылет, то может получиться, что лапкам не хватает хода. То есть ход лапок уже закончился, а вилка всё ещё давит на них. В этом случае вилка тоже сломается.

Что надо сделать: 1 Полностью ослабить вилку: снять нафиг рабочий цилиндр сцепления с регулировочным штоком. При этом вилка с выжимным под действием пружины должна максимально уйти к КПП. ( Если пружина выжимного слаба и не подтягивает вилку то её надо натянуть) 2 Максимально подвести лапки корзины к выжимному. и после подвода отпустить примерно на 1/8 оборота регулировочных болтов ( гаек). ( Другими словами выжимной послужит как бы измерительной плоскостью чтоб одинаково выставить лапки. )

После того как проделаны операции и мы имеем нормальные условия для работы механизма.

3 Устанавливаем рабочий цилиндр сцепления и следим. чтоб регулировочный шток не был слишком длинным При необходимости укорачиваем шток до нужных размеров. (шток должен быть такой длины чтоб не мешать вилке вернуться в нулевое положение максимально к КПП) Но шток конечно желательно должен быть регулируемым по длине. Вот в общем то и всё. Если это всё сделано правильно. то должно всё нормально работать.

Дело в том, что у меня бачек пластиковый. Надо уплотнение придумать между ним и цилиндром. Попробую для начала из маслобензостойкой резины. А резьбу это так, чтобы вдруг не открутился бачек. На РЦС попробую тоже литол. Ну и с прокачкой, для самоуспокоения)

Купил ГЦС в ДМ Газ подсасывал через крепление пластмассового стакана. Менять отказалась по чеку. Пришлось лепить герметик. Штуцер трубки обмазал графиткой плотненько и хорошо получилось. Чуток попало в систему и не хило подкрасило тормозуху но оно и лучше, прямо через белый стакан уровень виден =)

Проверь свободный ход педали и прокачивать с помощником.

Вопрос снят, прокачка с помощником решила все проблемы.

Подскажите у меня двигатель 402 карзина лепестковая, РЦС шток не регулируемый. На РЦС стоит пружина. Должна ли она стоять? При включении 1ой передачи иногда рычит. Включаю сначала 2ую потом 1ую.

У меня бывает рычит из-за мертвого подшипника на ступицы маховика, Корзина отжата, а первичный вал вращается из-за подклинивания подшипника.

Зимой капеталил коробку подшипник в К/В поменял пробег после ремонта 4т.км со старым подшипником тоже рычала

Пружина не нужна. Весь смысл этого сцепления в отсутствии зазора между корзиной и выжимным, потому и не требуется регулировка.

У меня вопрос по поводу уплотнения шланга и рабочего цилиндра. За счет чего достигается уплотнение? Только из за медной шайбы? Просто я посмотрел внутрь шланга и цилиндра и там и там есть конус, но они в одну сторону,т.е уплотнения за счет них нет. Может мне попался не тот цилиндр или шланг? Или так и должно быть?

Ну так конус друг к другу и тянется А медную шайбу ставят, чтобы не тянуть до усрачки, а то можно и резьбу и грани по срывать.

Герметичность соединения шланг-РЦС обеспечивает именно медное колечко. Конус в РЦС получается технологически (вспомните как выглядит сверло), на шланге он нужен, очевидно, для захода инструмента при нарезке/накатке резьбы. ЗЫ: любое медное колечко хоть новое, хоть б/у перед установкой рекомендую отжечь хотя-бы на газовой плите.

Спасибо! Развеяли все сомнения! А для чего нужно отжигать колечко?

Здравствуйте. UAZ 31519, есть такая проблема. Если выжать сцепление, воткнуть передачу и отпустить все хорошо, однако если педаль удерживать или отпускать не полностью и нажимать снова, то она потихонечку уходит в пол, а сцепление при этом включается и машина начинает ехать. Судя по всему перепускает один из цилиндров, но главный или рабочий? Может есть какие-то особенности? В принципе оба новые есть, но не хотелось бы лишний раз менять рабочую деталь. Если это важно, менее года назад было заменено сцепление вместе с обеими цилиндрами.

главный если нет течей. рабочий обычно если перепускает то на улицу льется)

Я отжигаю любые прокладки так: на газовой плите нагреваю их докрасна, а потом медленно остужаю если на газ.плите можно медленно выводить из зоны пламени.

Немножко неправильно отпускаешь. Это сталь так отпускают. Чтобы отжечь медь надо остужать быстро. Нагрел до красна и в воду кидаешь. Ещё лучше спирт окалины нет.

Спорить не хочу и не буду, ибо связан с этими процессами и по работе в т.ч. Но вот что говорит БСЭ: Отжиг

Отжиг, вид термической обработки металлов и сплавов, главным образом сталей и чугунов, заключающийся в нагреве до определённой температуры, выдержке и последующем, обычно медленном, охлаждении. При О. осуществляются процессы возврата (отдыха металлов), рекристаллизации и гомогенизации. Цели О. — снижение твёрдости для повышения обрабатываемости, улучшение структуры и достижение большей однородности металла, снятие внутренних напряжений.

По классификации А. А. Бочвара различают 2 вида отжига. О. 1-го вида — без фазовой перекристаллизации — применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации). О. 2-го вида осуществляется с фазовой перекристаллизацией: сталь нагревается до температуры выше критических точек, затем следует выдержка различной продолжительности и последующее сравнительно медленное охлаждение.

Полный О. заключается в нагреве стали на 30—50 °С выше верхней критической точки для полного превращения структуры стали в аустенит и последующем медленном охлаждении до 500—600 °С для образования феррита и перлита. Скорость охлаждения для углеродистых сталей около 50—100 °С/ч. Если охлаждение ведётся на воздухе, происходит нормализация. Неполный О. заключается в нагреве до температур между нижней и верхней критической точками и последующем медленном охлаждении; чаще всего он применяется для получения структуры зернистого перлита, что приводит к снижению твёрдости и улучшению обрабатываемости резанием.

Для легированных сталей применяют изотермический О., состоящий в нагреве выше верхней критической точки, выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней критической точки, выдержке, достаточной для полного превращения аустенита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры. Диффузионный О. состоит в нагреве до температур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной выдержке; используется для выравнивания неоднородностей распределения элементов по объёму изделия. Диффузионный О. приводит к достижению более однородных свойств по объёму изделия и особенно улучшению механических свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят О. в защитных атмосферах.

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М. 1960.

Спорить не хочу и не буду, ибо связан с этими процессами и по работе в т.ч. Но вот что говорит БСЭ: Отжиг

Для легированных сталей применяют изотермический О., состоящий в нагреве выше верхней критической точки, выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней критической точки, выдержке, достаточной для полного превращения аустенита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры. Диффузионный О. состоит в нагреве до температур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной выдержке; используется для выравнивания неоднородностей распределения элементов по объёму изделия. Диффузионный О. приводит к достижению более однородных свойств по объёму изделия и особенно улучшению механических свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят О. в защитных атмосферах.

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М. 1960.

Отжиг меди производят в специальных печах без доступа воздуха, чтобы избежать окисления. Изменение механических свойств при отжиге ( рис. 7 13) оказывается значительно более резким, чем изменение удельного сопротивления. [2]

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля UAZ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Настройка сцепления UAZ буханка

Как прокачать сцепление самостоятельно Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на UAZ 452 (UAZ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять. Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на UAZ

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.Прокачка сцепления.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

На автомобилях UAZ установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления UAZ, принцип работы.

При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.

Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.

Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления UAZ.

Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.

Прокачка гидропривода сцепления UAZ для удаления воздуха из системы.

На необходимость прокачки сцепления указывает мягкость педали и неполное выключение сцепления, что в большинстве случаев означает наличие воздуха в системе гидропривода. Прокачка системы производится через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично прокачиванию гидропривода тормозов. Прокачку сцепления удобнее проводить вдвоем.

— заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня; — снимите защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг; — погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0.5 литра, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью; — создайте в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды на педаль сцепления; — удерживая педаль, отверните на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость; — жидкость с пузырьками воздуха из системы будет выходить в сосуд; — после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления; — проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра, не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух; — повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится вытекание жидкости с воздухом; — снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок; — долейте жидкость в бачок до нормы и закройте его крышкой.

Нельзя доливать в бачок жидкость вытекающую при прокачке, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления UAZ.

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость SAE 1703F DOT-4. Эта жидкость гигроскопична и быстро впитывает влагу из воздуха. Сконденсировавшаяся в главном и рабочем цилиндрах вода вызывает коррозию деталей и последующий отказ гидропривода, поэтому рекомендуется заменять рабочую жидкость раз в год независимо от пробега. По рекомендации автозавода рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через каждые два года.

Порядок замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления такой же, как и при прокачке привода для удаления воздуха. Отличаются они тем, что прокачка прекращается после выхода из системы всей жидкости с воздухом, а замена — после полного вытеснения старой жидкости новой, о чем сигнализирует вытекание из шланга чистой жидкости без пузырьков воздуха.

Sources:

https://pridesaratov.ru/marki/pedal-scepleniya-uaz-buhanka.html
https://carsfarm.ru/remont-i-to/shema-scepleniya-uaz.html
https://specmahina.ru/uaz/regulirovka-stsepleniya-uaz.html
https://kalibrtractor.ru/spetstehnika/kak-otregulirovat-sceplenie-na-patriote.html
http://dmsht.ru/kak-pravilno-prokachat-stseplenie-uaz-469/
https://dmsht.ru/kak-prokachat-stseplenie-uaz-390945/
https://pridesaratov.ru/marki/kak-prokachat-sceplenie-na-uaz-buhanka.html
https://retrotruck.ru/obsledovanie-i-remont/prokachka-scepleniya-uaz-buhanka-2.html