LADA Kalina стучит рулевая рейка что делать

Ремкомплект для ремонта или замены рулевой рейки LADA Kalina

Исправно работающий управляющий механизм является одним из основных критерий обеспечения безопасности движения хоть какого автомобиля. Если обладатель LADA Kalina обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя каких-то составных компонент данного узла, то ему нужно срочно принять действующие меры по поиску и устранению показавшейся неисправности. Главным соответствующим симптомом проблем является стук. Он ясно слышен при проезде неровностей либо при вращении управляющего колеса в движении. Когда обладателем определено, что управляющий рейке требуется ремонт управляющий рейки, то у него два пути: направиться на станцию к мастерам либо решиться на самостоятельный ремонт управляющий рейки. Своими руками можно выполнить замену, естественно, это не просто и хлопотно, но, все же под силу. Тем паче, если у вас имеется под рукою ремкомплект.

В структуру управляющего узла LADA Kalina входят:

  • усилитель с электроприводом;
  • колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
  • рейка управляющая с электроусилителем с механизмом конфигурации передаточного числа;
  • тяги с наконечниками, также рычаги поворотного типа.

В картере механизма находится узел с механическим зацеплением, где главным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев изменяется зависимо от длины рейки.

Набросок показывает конструкцию реечного узла LADA Kalina.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется средством пружины, а присутствующий пластмассовый вкладыш призван понизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется при помощи гайки. Величина промышленного зазора меж управляющим валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если снутри узла возникает стук, то его можно убрать методом регулировки зазора своими руками. Управляющий вал центрируется при помощи 2-ух подшипников, один и которых размещен в кронштейне колонки, а 2-ой – снутри корпуса электронного усилителя. Кронштейн заходит в соединение как с элементом крепления педалей, а точнее с его фронтальной частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн вместе с трубой образует шарнирное соединение из пары пластинок. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина спектра перемещения ограничена средством прорезей в обозначенных пластинках.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную цель. Она накручена на стяжной болт, размещающийся как раз в прорезях пластинок. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластинки слабеет, а руль начинает поддаваться изменению собственного положения. Пружины, находящиеся среди кронштейна и пластинок, впору послабления крепления подтягивают трубу в направлении ввысь.

Повторимся, управляющий узел LADA Kalina обладает 2-мя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является наружным, а 2-ой — внутренним. Процесс регулирования длины тяги производится средством вращения присутствующей тут же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Наружный наконечник тяги средством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель управляющего механизма, функционирующий на электронном приводе, меняет свою степень усиления зависимо от высокоскоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает наибольший крутящий момент, и руль вертится очень просто. С набором скорости усилие на руле LADA Kalina растет, чему содействует понижение момента, вырабатываемого данным узлом. В базе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение средством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется при помощи электрического блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала управляющий колонки, также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает особым индикатором, позволяющим держать под контролем работу усилителя.

LADA Kalina как проверить рулевую рейку

Всем хорошего времени суток! Автомобиль Lada Kalina 2008 года. Появилась последующая неувязка: с прокачиванием руля влево-вправо доносится резкий стук впереди. Во время езды по ухабам и ямам таковой же стук. При дерганье за «усы» ощущается серьёзный свободный ход. Я так понимаю, что стучит управляющая рейка на Kalina. На сто процентов поменять её либо можно просто подтянуть гайки?

Можно подтянуть, но как хватит — остается догадываться

Такая же неувязка на моем авто. Такие же симптомы, как во время движения, так и во время простоя. Поворачиваю руль — слышен стук, есть значимый свободный ход. Думаю, необходимо разбирать управляющее, брать новый ремкомплект и поменять внутренности.

lada, kalina, рулевой, рейка, делать

Для начала предлагаю ознакомиться с тем, зачем вообщем предназначена управляющая рейка в системе управления авто? Она передает усилия от руля конкретно на колёса машины средством особых управляющих тяг и наконечников. Если стучит управляющая рейка на Kalina, то, может быть, нужно подтянуть механизм управляющий рейки, но выходит это сделать далековато не всякий раз. В один прекрасный момент я столкнулся с таковой же неувязкой. На данный момент расскажу, какие были найдены пути решения неисправности.

Как снять рулевую рейку на Kalina

Снимаем опору управляющих тяг. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.

Если нужно заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем и снимаем стопорное кольцо. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Особым ключом «на 24» с наружной восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора.

lada, kalina, рулевой, рейка, делать

Вынимаем пружину упора. Поддев отверткой.

Ударом картера о древесный брусок выбиваем упор рейки. Поддев отверткой.

В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для управляющего механизма на щит­ке передка.

Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта.

Снимаем сепаратор с роликами упрямого подшипника.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягенького металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой ввысь.

READ  Как поменять расширительный бачок на Priora

Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера. Поддеваем отверткой.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластинкой.

По мере надобности замены игловатого подшипника свер­лом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, так чтоб они вы­ходили к торцу внешнего коль­ца игловатого подшипника.

Через просверленные отверстия стержнем соответственного диа­метра выбиваем внешнее коль­цо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упрямого подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игловатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера. Если нужно заменить наруж­ное кольцо роликового упрямого подшипника.

шабером удаляем выдавлен­ный металл в 4 местах и вынимаем кольцо. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем управляющий механизм в об­ратной последовательности. Внешнее кольцо игловатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего поперечника. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» либо «холодную сварку». Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаме­тра либо высочайшей головкой, приклады­вая усилие к внешнему кольцу под­шипника.

Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев внешнее кольцо подшипника на губы тисков.

и напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправ­ку либо головку заподлицо с тор­цом крышки. Вставляем рейку в картер управляющего механизма. Устанавливаем трубу Поворачиваем вал-шестерню, так чтоб лыска на нем была располо­жена с правой стороны. Передвига­ем рейку, так чтоб опора управляющих тяг, установленная на рейке, распо­лагалась в центре паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упо­ра и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новейшую.

Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой (см. «Описание конструкции»).

Замена рулевой рейки Калины

Стучит управляющая рейка на Kalina? Попытайтесь ее подтянуть. Если неувязка повторяется вновь, тогда придется выполнить ремонт управляющий рейки Калины, а для этого ее нужно снять.

Снятие рулевой рейки Калины

Будет нужно: головки «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», «на 27», накидной ключ «на 19», пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне управляющего механизма (управляющий рейки), используя головку «на 13». Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом «на 13».

  • Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха управляющий рейки при помощи головки «на 10».
  • Отвернуть 2 гайки крепления кожуха управляющий рейки, снизу автомобиля головкой «на 10».
  • Снять кожух.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Чтоб снять управляющую рейку без управляющих тяг, их следует отсоединить:

  • Снять стопорную пластинку болтов крепления управляющих тяг, поддевая ее отверткой. Потом отвернуть 2 болта крепления управляющих тяг к рейке.
  • Отвернуть гайки крепления скоб управляющий рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
  • Двинуть управляющую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
  • Снять управляющую рейку Kalina вкупе с тягами.

Чтоб снять управляющую рейку вкупе с управляющими тягами, тогда необходимо отсоединить наконечники управляющих тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

  • Снять шплинт, используя пассатижи.
  • Отвернуть не вполне гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
  • Ослабить затяжку стяжного болта наконечника управляющий тяги при помощи головки «на 17».
  • Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку меж поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.
  • Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
  • Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага.
  • Разжать паз наконечника управляющий тяги при помощи отвертки.
  • Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом «на 27». Считаем количество оборотов, для того, чтоб при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При всем этом сохраняем положение резьбовой втулки на управляющий тяге. Это поможет примерно сохранить прежний угол схождения колес.

Снимаем управляющую рейку Kalina вкупе с тягами:

lada, kalina, рулевой, рейка, делать

Редакционная LADA Kalina: гражданские поломки

Наша LADA Kalina стойко переносит гоночные нагрузки, но временами разочаровывает обидными поломками и недостатками, которые связаны с обыкновенной ежедневной эксплуатацией. Освежим в памяти прошлые неисправности и дополним перечень новыми пт.

Kalina успела накатать приблизительно 65 000 км. За этот период времени поломок было много. Сосредоточимся на тех, которые никаким образом не связаны с ролью в любительских соревнованиях. Отделить мух от котлет поможет долголетнее присутствие Калин обоих поколений в мире автоспорта хоть какого уровня. Также судьями выступят сервисмены, имеющие обеспеченный опыт обслуживания штатских машин.

Редакционная Kalina достойно выдерживает нагрузки на гоночных трассах и нередко приятно поражает собственной стойкостью. А вот в ежедневной жизни она часто разочаровывает. Феномен!

Редакционная Kalina достойно выдерживает нагрузки на гоночных трассах и нередко приятно поражает собственной стойкостью. А вот в ежедневной жизни она часто разочаровывает. Феномен!

В предыдущих сериях

На штатские поломки нашу Kalina как будто прорвало сходу после рубежа в 50 000 км пробега. Поначалу потек радиатор отопителя. Эта болячка отлично знакома еще по Kalina первой генерации. Обладатели этих машин интенсивно употребляют прием, облегчающий процесс замены радиатора: вырезать и позже запаять окошко в кожухе печки. Но для Kalina второго поколения он неприменим — придется на сто процентов разбирать переднюю панель салона.

Чуток позднее очень утомились резиновые подушки крепления системы выхлопа. Из-за провисания магистрали треснул шов трубы на выходе из резонатора. Броско, что система «секла» только при разгоне «в пол». Резинки обновили, а соединение трубы обварили.

Потом появились стуки при проезде маленьких неровностей. Было очень похоже, что источник спрятался в управляющий рейке. Но дело оказалось в ослабшем креплении кардана управляющего вала. Подобного не происходило на болидах даже конкретных гонщиков!

Из-за провисших резиновых подушек крепления системы выхлопа соединение трубы с резонатором на его выходе стало похоже на шарнирное.

Незатянутый управляющий карданчик люфтит очень специфично. Ощупывание соединений при покачивании руля уверяет в том, что стучит конкретно рейка, пока не проверишь затяжку гайки.

Посильнее всего расстроила коробка. К пробегу всего в 53 000 км сгорели кольца синхронизатора 2-ой передачи и треснул полукорпус агрегата в месте сливного масляного отверстия. Вприбавок агрегат начал осязаемо греметь на прохладную в «нейтрали». Оказалось, что эти болячки всераспространены даже посреди автомобилей, которые эксплуатируют в обыденных ежедневных критериях.

READ  Замена Приборной Панели С Тахометром Ланос

Из-за очень тонких стен корпуса коробки он трескается в месте сливного отверстия для масла даже при легкой перетяжке пробки. С 2015 года на конвейере начали ставить модернизированный агрегат. У него страшная зона усилена дополнительными ребрами жесткости.

Из-за очень тонких стен корпуса коробки он трескается в месте сливного отверстия для масла даже при легкой перетяжке пробки. С 2015 года на конвейере начали ставить модернизированный агрегат. У него страшная зона усилена дополнительными ребрами жесткости.

На нашей Kalina ремонт коробки удалось свести к наименьшим затратам, хотя и они очень стукнули по кармашку. На данный момент агрегат ощущает себя отлично, правда, приходится мириться с его повторяющимся громыханием. Подробности о дилеммах с коробкой и другими узлами читайте в прошлом большенном отчете.

Износ колец синхронизатора 2-ой передачи при езде задним ходом — виной всему плохая конструкция вилки.

Износ колец синхронизатора 2-ой передачи при езде задним ходом — виной всему плохая конструкция вилки.

Не расслабляться

После решения всего вороха заморочек, обрисованных выше, Kalina отдала расслабленно пожить всего пару недель и вновь возжелала валютных вливаний в свое здоровье.

В один красивый денек приблизительно на 54 000 км пробега после левого поворота замкнуло на неизменное свечение все поворотники по левому борту. Такая неисправность сначала ввела в ступор. В полевых критериях я длительно пробовал отыскать реле поворотников, но напрасно. Исследовав похожие симптомы на форумах, стремительно обусловил причину несуразного казуса.

В блоке управления кузовной электрикой (размещен в салоне) перегорел один из 2-ух так именуемых «ключей», который и отвечает за работу поворотников на соответственном борту. Как досадно бы это не звучало, отдельного реле не предвидено. Оказалось, что неувязка всераспространена на Kalina и схожих Грантах, выпущенных до 2015 года.

На более новых машинах установлен модернизированный блок.

На фото слева лицевая часть платы блока управления кузовной электрикой. За работу поворотников отвечают два так именуемых «ключа» (микросхемы по центру), каждый держит под контролем собственный борт. По оборотной стороне платы (фото справа) стало понятно, что какой-то из них подгорел еще посильнее другого.

На фото слева лицевая часть платы блока управления кузовной электрикой. За работу поворотников отвечают два так именуемых «ключа» (микросхемы по центру), каждый держит под контролем собственный борт. По оборотной стороне платы (фото справа) стало понятно, что какой-то из них подгорел еще посильнее другого.

Каталожный номер блока управления кузовной электрикой отличается зависимо от комплектации автомобиля. Для редакционной Kalina в выполнении «Люкс» его индекс — 21900-3840080-20. Это номер старенького блока, а измененный имеет цифру «60» на конце.

Каталожный номер блока управления кузовной электрикой отличается зависимо от комплектации автомобиля. Для редакционной Kalina в выполнении «Люкс» его индекс — 21900-3840080-20. Это номер старенького блока, а измененный имеет цифру «60» на конце.

Оставалось решить: брать измененный блок (стоит около 6000) либо чинить старенькый. Судя по отзывам на форумах, можно отыскать «ключи» раздельно и перепаять их, но для этого модуль придется снимать, а это целая эпопея.

Чашу весов в пользу нового блока склонили сообщения о том, что типо из-за неисправности дореформенного модуля были случаи возгорания автомобилей. Рисковать не хотелось. К тому же нет подробной инфы о масштабе конфигураций, которые занесли в блок при его модернизации.

Как избежать

Во избежание возникновения новых стуков после ремонта, нужно соблюдать несколько обычных правил:

  • Не развивать высшую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такового избежать не выходит, непременно смотреть за тем, чтоб руль не был в последнем положении в момент соприкосновения фронтальных колёс с препятствием.
  • Не создавать резкие разгоны и торможения, когда руль находится в последнем положении.
  • Не заезжать на бордюры либо высочайшие поребрики.

Благодаря выполнению таких обычных правил, стуки не будут тревожить вас ещё длительно, а управляющая рейка прослужит ещё больше.

В авто семейства «Kalina-2» устанавливается управляющая рейка, схожая по конструкции с рейкой «Granta». Эта деталь передаёт усилие с управляющего колеса на тяги фронтальной подвески. Если при движении авто чувствуется стук рейки, её необходимо верно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором тут сказано, может наблюдаться после 10-15 тыщ км пробега, и почаще он даёт о для себя знать на неровной дороге. Далее рассмотрено, как обозначенную делему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Ремонт рулевой рейки Kalina

Стук в управляющий рейке. Расследование. Разборка и сборка б\у рейки.Купив новейшую машину ВАЗ Kalina, в 2013 году за 309 900 комлект. НОРМА, был просто рад без памяти. Новенькая машина — ни чего не ломается, заводится в хоть какое время в хоть какой момент, от ТО до ТО.Спустя приблизительно 20 000 км. пробега, начал раздаваться противный стук впереди автомобиля. С каждой следующей 1000 км. стук начал прогрессировать и ездить по гравийной дороге стало просто нестерпимо (ну и по неплохой дороге попадая в малозначительные ямки, трещинкы в асфальте), да к тому же, при торможении, стучит ещё посильнее и возникает вибрация на управляющий колонке (на данный момент 79 000 км., с 65 000 появился стук при торможении). Если тормозить со 100 км/ч, то стук таковой, как-будто под капотом пулемет стреляет. Если взяться 2-мя руками за управляющие тяги и покачать вверх-вниз, то видно как болтается рейка и слышны стуки о металл.Снимал управляющие карданы, проводил дефектовку (карданы в неплохом состоянии не болтаются), заменил тарельчатую пружину на SS-20 ( на старенькой было приметное «выпрямление»), но роли в устранении стука не сыграла. Так же подтянул рейку снизу (ну практически не приметно различия, стук не ушёл, а вот руль начал закусывать и при шатании руля вправо-влево слышен стук в рейке, как-будто зажатый метал страгивается с места и происходит щелчок. Эти щелчки с рейки слышны как в салоне, так и снаружи). Нужно ослабить чуть- чуток.Прошерстив просторы веба, нарвался на видео, где у 1-го умельца после замены рейки на новейшую и проехав на ней менее 10 000 км. снова появился стук. Он её доработал САМ, осознав, что ни замена рейки, ни замена рем. комплекта, не дает хотимый итог. Он произвёл доработку из средств находящихся под рукой, а так можно поразмыслить и заменить его материал на полипропиленовую трубу к примеру либо ещё что-то. Видео именуется «Ремонт управляющий рейки ВАЗ. Сделай Сам.» Я думаю это видео будет очень полезно обладателям Калин, десяток.Ну а мне предстоит ремонт рейки. Не буду поменять на новейшую рейку (смысла нет), попробую заменить только пластиковую втулку и подсунуть пластиковую трубу в несколько слоёв, в правую часть корпуса рейки, под вал рейки. Попробую сделать сам, поглядим что из этого выйдет. Как буду делать выложу фото отчёт.Мне кажется рейку таковой сконструировали специально, для реализации запчастей и самих реек. В принципе не только лишь рейку, да и всю машину ))). ИМХО

READ  Замена рулевой рейки Hyundai Accent с гидроусилителем

P.S. Кстати, на диагностике подвески, монтировкой двигали все вероятные части ( опоры, рычаги, рессоры), диагноз подтвердился, — это рейка. ( самая доступная стОит 4900. сс20 стОит 10000. замена(снять-поставить) в автосервисе 1500 переборка 2500 ремкомплект 1600руб. — это для справки.)

Купил на деньках б/у рейку от Kalina с номером 111810. Разобрал всё, заменил рем. набор, кстати ни на одной детале не было ржавчины, да и смазки практически не было. Труба куда заходит управляющий вал отличается от девяточной и 2114,2115. На Kalina она имеет несколько ступеней (различные поперечникы снутри), потому не выходит воткнуть пластик на всю длину, как на девяточной рейке.

Доработка АВТОВАЗА: На «калиновской» рейке, пластмассовая втулка установлена намного далее в трубе (поближе к выходному краю трубы, где ставится пыльник), тем консоль вала ( вылет ) от втулки меньше, но перед втулкой в трубе имеется ступень наименьшего поперечника (может быть об эту ступень и стучит вал — точно не знаю), и зазор вала и этой ступени не очень большой- порядка 2 мм. Потому положить пластик можно только после втулки, поближе к краю трубы. Ну либо меж валом и этой ступенью — в один слой. У меня не вышло воткнуть туда полипропиленовую трубу, поперечником 40 мм, при вставке вал закусывал на полипропилене и не проходил до пластмассовой втулки.

Делему стука при торможении я избавил заменой дисков тормозов (а поточнее после замены левого диска стука уже не было) на новые. Потому что диски у меня были проточены один раз, сняв их и измерив высоту, вышло 16 мм (при допускаемых 17,5 мм вроде), соответственно колодки имели зазор меж диском и цилиндром и стучали.

Рейку всё-таки доработал, подложил вырезанную часть пластмассовой трубки меж валом и корпусом (трубой). Смазал литолом снутри. Не знаю, как эта доработка поможет. Пока не ставил перебранную. Как поставлю отпишу итог.

PS: Стук идет от опоры, куда тяги прикручиваются, видно на 2 и 8 фотке.

Когда втулка немножко изнашивается, то вот эта опора стучит о корпус, т.е. опора начинает шататься с валом и бьется о края трубы в этой прорези.

Как заменить ЭУР на Kalina

Крепится электроусилитель на управляющий колонке и демонтируется совместно с ней.

Порядок замены ЭУР:

  • Отсоединить клеммы АКБ авто.
  • Выставить фронтальные колеса ровно.
  • Снять нижнюю поперечину панели устройств.
  • Отсоединить провода от блока управления электроусилителем руля и переключателей, которые установлены на колонке.
  • Опустить руль на пол.
  • Отвернуть гайку болтового крепежного соединения, которое соединяет нижний карданчик и вал-шестерню РМ.
  • Разъединить соединение шарниров.
  • Снимаем при помощи плоской отвертки промежный кардан с вала-шестерни управляющего механизма Kalina и снимаем колонку совместно с ЭУР.
  • Устанавливаем новый ЭУР для Kalina и собираем в оборотной последовательности.

Для обеспечения безопасности, поменять запасные части таких ответственных узлов, как управляющий механизм, следует лишь на уникальные, от производителей LADA Kalina.

До устранения дефектов управляющего механизма хоть какого тс, предстоящая эксплуатация запрещена.

Устранение дребезга рейки

Художественным текстом писать не умею, потому коротко и основное.При покупке машины был слышен стук кое-где в районе фронтальной подвески. Обладатель произнес, что рейка гремит и это болезнь у Калин.Заехал позже на диагностику и толком ничего не произнесли. Меняй втулки стаба, «яичка» и «ромашки». Блин, втулки стаба, «яичка» на 78000 это что-то подозрительно. Хорошо, купил, поменяли. Хотя «ромашки» уже вправду подошли, отслоилась резина от металла.Поехал, дребезг не пропал. Дребезг конкретно при прямолинейном движении по гравийке. СтОит тоько руль повернуть влево-вправо, дребезг теряется.Заехал на другой сервис, хвалят его… Подтянули гаечку на управляющем валу, дребезг не ушёл. Снова слышу фразу: «Это болезнь рейки и ЭУРа, они всегда стучат, меняй». Вы ах…ли?(подумалось).Полистав просторы веба натолкнулся статью о замене тарельчатой пружины.Епт…, стоимость копейки. Купил и помчалась замена. Пружинка SS20.

Как разбираете, так и собирайте в оборотной последовательности, если в чём-то сомневаетесь, делайте пометки, опасности, фото…, что б труд не был напрасным и позже другим не переделывать.В эту хрень с пружиной перед сборкой набил обыденного Литола, излишним не будет, и подшипнику отлично.Проверил заодно снятый вал с крестовинками, живы, смазанные и без люфтов. Утешило.Все собрал назад, подтянул, подключил.Кстати, до работ не забываем снять минусовую клемму с АКБ.Поехал, проехался, тишина… Руль и так, и сяк, и ровно, и на перекосяк по гравийке и по щебню — тишь!Совладал, уффф…Приятно ехать, когда нет сторонний уков, туков и иных дребезгов.Зеленоватого света, товарищи!

| Отказ от ответственности | Контакты |RSS