Плохо включается задняя передача Opel Astra h

Проблемы МКПП Opel F23

Механическая трансмиссия F23 сотворена компанией Getrag для автомобилей концерна GM и применялась с 1998 года. Ее устанавливали на 10 моделей автомобилей Опель, от Astra G и H, Combo С и Корса C до Вектра B и C, Signum и Zafira A. Коробка F23 работала в паре с бензиновыми движками объемом от 2 до 2,6 л.,также дизелями объемом 1,7 и 2,0 литра. Также ее устанавливали на некие модели Шевроле, Saturn, Pontiac.

Конструктивно коробка F23 трехвальная, 5-ступенчатая. Все передачи в ней, включая заднюю, синхронизированы. КПП вооружена тросовым приводом механизма выбора передач. Выжимной подшипник – с гидравлическим выжимом.

Подробный рассказ о коробке Опель F23 с Опель Zafira A 2.0 DTI (F23WR SJ, AK, AJ) вы сможете поглядеть на нашем YouTube-канале.

Маркировка коробок передач F23

Для коробки F23 предвидено три главные модификации: для турбодизелей (F23WR), для бензиновых атмосферников F23SR и для турбобензинового мотора F23SRT. Версия для турбодизелей отличается расширенными передаточными числами, а у бензиновых модификаций более узенький передаточный спектр.

Определенная модификация зашифрована в коде, который нанесен на корпус МКПП. Существует два типа маркировки.

Тут нас заинтересовывают обе числа после точки. Самая 1-ая цифра шифрует тип передаточных чисел:

1-ая цифра шифрует тип передаточных чисел

2-ая цифра шифрует передаточное число главной передачи:

Две последующие за ними числа указывают на год выпуска МКПП.

2-ой тип маркировки встречается на более поздних МКПП F23 с турбодизелями и бензиновыми атмосферниками.

Последующее число обозначает год выпуска.

При выборе коробки F23 всегда необходимо учесть нанесенное буквенное обозначение. Код из 2-ух латинских букв нанесен крупно на корпус коробки. В нем условно зашифровано передаточное отношение главной передачи. Для коробок F23 предвидено 5 различных основных пар. Все варианты основных пар подобраны для соответственных автомобилей и их движков.

Шифр передаточных отношений основных пар МКПП F23

Трудности коробки F23

Коробка F23 очень надежная и обмысленная. Суровых и циклических заморочек с ней не случается. Обычно внимания просит кулиса и механизм выбора передач.

плохо, передача, opel, astra

Нехорошее включение передач, другими словами сильные заедания, вкупе с сильным люфтом самого рычага КПП. Это часто встречающаяся неувязка коробки Опель F23, и вызвана она износом это износ пластмассовой обоймы и втулочки кулисы МКПП. В данном случае кулиса поддается восстановлению – довольно установить ремкомплект кулисы.

Если рычаг не люфтит, но некие передачи, обычно 1-я, 2-я и задняя, врубаются плохо либо вообщем не врубаются, то необходимо отремонтировать механизм выбора передач, установленный на самой МКПП. Этот механизм, узнаваемый в народе как «вертолет» закисает, загрязняется, в нем изнашивается пластмассовая втулка. «Вертолет» тоже поддается восстановлению и ремонту.

плохо, передача, opel, astra

Шум коробки F23 на нейтрали, пропадающий при выжиме сцепления. Причина популярная и соответствующая для многих МКПП – износ подшипников первичного вала.

Также компания GM в собственном лице признала две задачи, которые случались с коробкой F23 на североамериканском рынке.

плохо, передача, opel, astra

Одна неувязка связана с сторонним шумом, который может появляться после крутого левого разворота. Этот шум инженеры окрестили прирожденным и для его понижения советуют заливать в коробку дополнительный объем трансмиссионного масла. Стандартно в F23 заправляется 1,75 литра масла. Инженеры GM советуют заливать в нее практически 2,5 литра – этот объем полностью в ней помещается, масло необходимо заливать с заглушенным контрольным отверстием. Но выяснилось, что и после таковой заправки КПП F23 могла продолжать шуметь и стучать. В данном случае выполнялось вскрытие коробки и установка 2-ух волновых пружин в синхронизаторы 3- и 4-й передачи.

плохо, передача, opel, astra

В нашем каталоге КПП большой выбор коробок передач для Опель с наших собственных авторазборок. Тут вы отыщите список автомобилей Опель на нашей разборке и можете заказать с их запчасти.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование заморочек с Коробка автомат ведет к потере времени и средств на устранение задачи. При выявлении какого-нибудь из этих признаков, советуем немедля проверить коробку. Резвое решение поможет сберечь для вас в предстоящем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда Коробка автомат просит ремонта, это грубое переключение передач. Поначалу это может быть не очень приметно, но с течением времени станет более естественным. Также может быть увидеть, что автомобилю стало сложнее набирать обороты.

Тяжело точно сказать в чем неувязка, так как обстоятельств может быть несколько. Это может быть неувязка как в жидкости, так и в механической, гидравлической либо в электрической системе управления коробкой.

Утечка жидкости

Коробка автомат это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Потому, утечка жидкости может послужить предпосылкой для более суровых заморочек. Если обнаружились лужи либо пятна под машиной, означает возможна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе смотрится розовой, красноватой либо даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает подабающим образом, либо запах гари, который показывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что вероятна утечка жидкости, то советуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести неисправимый вред коробки.

Запах гари

Запах гари, это очевидный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость коробки грязная и перегревается, она плохо совладевает со смазкой деталей либо их остыванием. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, коробка может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мерцание индикатора Check Engine не непременно значит что имеется неувязка в коробки. Но когда этот индикатор зажигается при возникновении 1-го либо нескольких признаков, обозначенных нами выше, то это может указывать на суровую делему. В таком случае, идеальнее всего проверить коробку до того как неувязка усугубится.

Opel Astra G. Регулировка механизма переключения передач.

Плохо врубается 1-ая либо 2-ая передача? Либо врубается не с первого раза? Чувство будто бы ручка переключения упирается во что-то? 1-ое, что необходимо сделать – произвести регулировку привода переключения передач.

  • ключ либо бита Torx внутренний Т45;
  • ключ (головка) 13 мм (для снятия поддона АКБ);
  • ключ 10 мм (для снятия клемм АКБ);
  • штифт либо сверло, либо шестигранник, либо что-то схожее поперечником 5 мм.
READ  Замена Поршневых Колец Toyota Camry 40

Ещё лучше гараж с ямой, но возможно обойтись и без ямы.

Для начала необходимо снять защиту картера. Если нет ямы, то поднимаем передок автомобиля, ставим на подпорки. Не забываем о технике безопасности! Установите противооткаты (либо просто кирпичи) под колеса.

И ещё. Если поднимаете весь передок равномерно, т.е. поначалу одну сторону, позже другую, то ни при каких обстоятельствах нельзя сходу высоко подымать одну сторону! Так как про поднятии другой стороны (при уже поднятой обратной), автомобиль может сползти вбок! Лучше не подымать высоко. Либо поначалу поднять малость одну сторону, подставить подпорку, позже перейти на другую, там поставить подпорку, а потом опять возвратиться к обратной стороне и поднять ещё.

После снятия защиты необходимо отыскать болт Torx Т45, которым стягивается хомут на приводе переключения передач. Этим хомутом крепится шток выбора передач к тяге переключения. Вот

Этот болт необходимо ослабить, на сто процентов выкручивать не нужно. Болт вкручен в хомут и с оборотной стороны выступает мм на 5-10 из резьбы. Потому можно держать под контролем рукою (пальцем) выкручивание болта, чтоб вывернуть его до момента, когда выступающая часть сравняется с плоскостью хомута (части с резьбой). Другими словами, когда болт не станет выступать из резьбы.

Потом идем в салон, поднимаем чехол ручки переключения передач.

С задней стороны необходимо поднять чехол, с другой стороны пластмассовые выступы выйдут из отверстий:

Необходимо скооперировать два отверстия. Одно отверстие находится на ручке переключения, 2-ое – на основании с левой стороны.

Нужно в нейтральном положении сдвинуть ручку переключения на лево, и воткнуть через оба отверстия сверло либо шестигранник поперечником 5 мм, чтоб ручка зафиксировалась.

Сейчас необходимо залезть под капот и отыскать там красноватую кнопку. Она находится на крышке КПП со стороны левой опоры мотора (где аккумулятор).

Наверное, можно как-то извратиться и достать до кнопки, не снимая аккумулятор и поддон под него. Но удобнее снять. Этой кнопкой фиксируется механизм выбора передач. Чтоб зафиксировать механизм, необходимо сразу давить на кнопку и мало крутить шток выбора передач вокруг оси вправо-влево. Кнопка необязательно должна нажаться с каким-то щелчком, она может только мало утопиться.

Сейчас необходимо затянуть ослабленный ранее болт хомута. После чего вынуть фиксатор из ручки переключения передач и проверить переключение передач. Кнопка блокирующая механизм переключения должна отжаться при включении задней передачи. Если кнопка не отжалась сама, можно мало посодействовать ей, потянув на себя. На этом регулировку можно считать завершенной. Осталось только собрать все как было.

Если Вы отыскали что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Опель Astra G. Регулировка механизма переключения передач. обновлено: 19 ноября, 2019 создателем: Deneb-80

Плохо включается задняя передача Opel Astra h

Опель Astra Эйч. Передачи врубаются с трудом

Предпосылки затрудненного включения передач

Вероятные предпосылки неисправности Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора либо трос переключения передач Замените неисправный трос
Изношен либо поврежден механизм управления коробкой Замените механизм
Изношен либо поврежден механизм переключения передач Отремонтируйте либо замените коробку
Изношены синхронизаторы шестерен Отремонтируйте либо замените коробку

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут врубаться или плохо, или не на сто процентов.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к томному включению 1-ой и задней передачиНеисправна реактивная тягаИзнос пластмассовых деталей в приводе управления коробкиНеправильно выставлена кулиса. Значимый элемент, некорректная регулировка приводит к неполадкамИзнос подшипников. Довольно редчайшее явление, каждый может столкнуться с этим, в особенности когда у Вас механика. В таковой ситуации обычно тяжело врубается 1-ая передачаНеисправен вал коробки. Сам по для себя он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской недостаток бывает предпосылкой замены всего агрегатаНеисправность фрикционов. Нередко встречается у хозяев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность методом замены фрикционовНеисправность синхронизаторов – неувязка в большинстве случаев встречается посреди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по для себя довольно мягенький. В процессе эксплуатации он стирается и происходит износ-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая трансмиссия передач (передачи врубаются с трудом)

Дефектов сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления либо подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиваниемИзнос либо надлом вилки выключения сцепления. Просит замену либо ремонт деталиКоробление (биение более 0,5 мм) либо очень большая толщина нового ведомого дискаВыход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска либо его перекос)Утрата подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик)Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения недостатка прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и мало смазать их литоломСлишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину необходимо уточнять у производителя, потому что для различных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для собственного автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Очень небольшой свободной ход вилки тоже нежелателен, потому что он приводит к пробуксовке сцепления и завышенному износу выжимного подшипникаЧрезмерный износ синхронизаторов в большей степени бывает на тех передачах, которые включают почаще: это обычно 1-ая, 2-ая и третяя. Задняя в этот перечень не попадает, потому что не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-1-х, трудности с этим у вас должны быть лишь на ходу. Во-2-х, переключается в данном случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на завышенную передачу: выдавить сцепление, включить нейтраль, отпустить и опять выдавить сцепление, включить передачу)

Чтоб перейти на пониженную: двойной выжим необходимо кооперировать с перегазовкой, другими словами когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, необходимо надавить и отпустить педаль газа. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с внедрением двойного выжима, то повинны в том, что плохо переключаются передачи, вероятнее всего, изношенные синхронизаторы.

READ  Замена Лампочки Ближнего Света Ауди А6 С4

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать предпосылкой отвратительного включения передач:

-нарушена плотность гидравлического контура сцепления. В итоге чего, при нажатии на педаль сцепления не создается нужное давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается.стопроцентно, что не позволяет включить нужную передачу. Места протечки устраняются методом замены резиновых манжет или дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контуранадлом либо износ вилки выключения сцепления. Неувязка решается методом замены вилки. В случае отсутствия способности заменить деталь на новейшую, древняя вилка реставрируетсябиение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в итоге перегрева или промышленного бракаполомка лепестков пружины корзины сцепления либо их деформация в итоге перегрева (туго врубаются передачи МКПП);.выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипникане отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще предпосылкой не точного включения передач может быть неисправность деталей и устройств в коробке:

-износ синхронизаторов. Лишний износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые врубаются почаще, а конкретно в городском цикле это 1-ая, 2-ая и 3-я передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в главном на автомобилях с очень огромным пробегом либо на машинах, которые по роду собственной деятельности перевозят томные грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены завышенному износу. На исходной стадии износ подшипников проявляется возникновением однообразного подвывающего звука из коробки. Если не сделать никаких мер, тогда дальше в изношенном подшипнике возникает выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с следующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и на сто процентов вывести ее из строя.

Плохо включается задняя передача Opel Astra h

Опель Astra Эйч. Передачи врубаются с трудом

Предпосылки затрудненного включения передач

Вероятные предпосылки неисправности Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора либо трос переключения передач Замените неисправный трос
Изношен либо поврежден механизм управления коробкой Замените механизм
Изношен либо поврежден механизм переключения передач Отремонтируйте либо замените коробку
Изношены синхронизаторы шестерен Отремонтируйте либо замените коробку

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут врубаться или плохо, или не стопроцентно.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к томному включению 1-ой и задней передачиНеисправна реактивная тягаИзнос пластмассовых деталей в приводе управления коробкиНеправильно выставлена кулиса. Значимый элемент, некорректная регулировка приводит к неполадкамИзнос подшипников. Довольно редчайшее явление, каждый может столкнуться с этим, в особенности когда у Вас механика. В таковой ситуации обычно тяжело врубается 1-ая передачаНеисправен вал коробки. Сам по для себя он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской недостаток бывает предпосылкой замены всего агрегатаНеисправность фрикционов. Нередко встречается у хозяев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность методом замены фрикционовНеисправность синхронизаторов – неувязка в большинстве случаев встречается посреди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по для себя довольно мягенький. В процессе эксплуатации он стирается и происходит износ-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая трансмиссия передач (передачи врубаются с трудом)

Дефектов сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления либо подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиваниемИзнос либо надлом вилки выключения сцепления. Просит замену либо ремонт деталиКоробление (биение более 0,5 мм) либо очень большая толщина нового ведомого дискаВыход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска либо его перекос)Утрата подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик)Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения недостатка прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и незначительно смазать их литоломСлишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину необходимо уточнять у производителя, потому что для различных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для собственного автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Очень небольшой свободной ход вилки тоже нежелателен, потому что он приводит к пробуксовке сцепления и завышенному износу выжимного подшипникаЧрезмерный износ синхронизаторов в большей степени бывает на тех передачах, которые включают почаще: это обычно 1-ая, 2-ая и третяя. Задняя в этот перечень не попадает, потому что не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-1-х, трудности с этим у вас должны быть лишь на ходу. Во-2-х, переключается в данном случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на завышенную передачу: выдавить сцепление, включить нейтраль, отпустить и опять выдавить сцепление, включить передачу)

Чтоб перейти на пониженную: двойной выжим необходимо кооперировать с перегазовкой, другими словами когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, необходимо надавить и отпустить педаль газа. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с внедрением двойного выжима, то повинны в том, что плохо переключаются передачи, вероятнее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать предпосылкой отвратительного включения передач:

-нарушена плотность гидравлического контура сцепления. В итоге чего, при нажатии на педаль сцепления не создается нужное давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается.стопроцентно, что не позволяет включить нужную передачу. Места протечки устраняются методом замены резиновых манжет или дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контуранадлом либо износ вилки выключения сцепления. Неувязка решается методом замены вилки. В случае отсутствия способности заменить деталь на новейшую, древняя вилка реставрируетсябиение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в итоге перегрева или промышленного бракаполомка лепестков пружины корзины сцепления либо их деформация в итоге перегрева (туго врубаются передачи МКПП);.выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипникане отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще предпосылкой не точного включения передач может быть неисправность деталей и устройств в коробке:

-износ синхронизаторов. Лишний износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые врубаются почаще, а конкретно в городском цикле это 1-ая, 2-ая и 3-я передачи.

READ  Сколько Тосола В Opel Vectra А

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в главном на автомобилях с очень огромным пробегом либо на машинах, которые по роду собственной деятельности перевозят томные грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены завышенному износу. На исходной стадии износ подшипников проявляется возникновением однообразного подвывающего звука из коробки. Если не сделать никаких мер, тогда дальше в изношенном подшипнике возникает выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с следующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и на сто процентов вывести ее из строя.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы разглядели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но более важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды устройств переключения передач можно поделить на 2 вида:

  • шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач снутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такового типа нередко изнашиваются втулки в местах соединения частей, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует находить в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластмассовых либо железных втулок. В большинстве случаев причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи снутри КПП. Решается неувязка частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критических случаях и совсем не врубаются некие передачи, заместо 1 врубается 3, а 2 ступень просто спутать с 4;
  • тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач снутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов либо их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов возрастает ход рычага, потому переключения становятся тугими и нечеткими.

Любой из видов кулисы просит правильной установки, а часто и регулировки.

Почему на автомобиле с МКПП иногда не включается задняя передача

Коробка. один из самых таинственных частей в автомобиле. В особенности необычной и необыкновенной она кажется тем людям, которые имеют малый опыт работы с тс. Кажется, что все так просто. выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и автомобиль едет. А что делать, если два шага пройдены удачно, а машина не поехала? Вот поэтому, когда с коробкой что-то случается, к примеру, перестает работать задняя скорость, можно сломать голову перед тем, как найдешь причину.

Представим ситуацию. автомобилист сел в машину и нашел, что у него не работает задняя передача, что тогда решать. Сперва необходимо найти, как суровая неисправность. Для этого необходимо проанализировать поведение коробки в последнюю неделю. Если ранее не появлялось никаких заморочек, есть надежда, что вопрос можно решить. Разглядим самые нередкие предпосылки отказа задней передачи.

Износилась втулка кулисы. Обычно, такая неисправность дополняется разболтанным рычагом. Но, если износ шел умеренно, то шофер может просто не увидеть, что втулка кулисы начала ходить свободнее. Неувязка решается просто. необходимо заменить втулку. Для этого нужно снять чехол с рычага, после этого демонтировать саму кулису и заменить пластиковую втулку на новейшую.

Сбои в электронике. Сейчас в неких автомобилях предусмотрена электрическая блокировка во время включения задней передачи. При таковой конструкции провода в свободном плавании болтаются прямо под днищем автомобиля. В критериях это непростительное отношение. провода могут намокать и повреждаться. В итоге, пропадает смычка, это приводит к невозможности включения задней передачи.

Механические повреждения. В неких авто размещение коробки подразумевает применение внешних тяг для переключения передач. Если на улице нехорошая погода, может налипать лег и снег, в итоге ход существенно затрудняется.

плохо, передача, opel, astra

Старенькое масло в КПП. Спецы не просто так рекомендуют вовремя подменять масло в коробке. Если имеется утечка, даже одной капли в денек хватит, чтоб через какое-то время вытекло все вещество. Обычно, коробка при таком явлении больше шумит. Но шофер может и не увидеть этого. В итоге, в один денек можно просто не включить заднюю передачу на коробке.

Износился выжимной подшипник, пружины, вилки, шестерни, валы. Все эти неисправности всегда дополняются шумом при работе автомобиля. Чтоб убрать делему, будет нужно проведение ремонта со снятием коробки. Не считая того, функцию можно провести только с ролью профессионалов.

Результат. Некие автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда на МКПП не врубается задняя передача. Появляться это может по самым различным причинам. Главное. впору установить неисправность и провести ремонт.

Туго включаются передачи. МКПП F17 ч.3

Еще одно включение из гаража)Сейчас решил отрегулировать кулису, т.к в мурзилке сказано: «После выполнения работ, связанных с разъединением привода переключения передач, и при нечетком переключении передач в эксплуатации автомобилей Opel Astra, обязательно отрегулируйте привод». Я же, в силу собственной лени, либо еще по какой-нибудь причине, эту операцию не делал при замене сальника и штока.

По советам ребят в комментариях, решил все же озадачится этой процедурой.Итак, выше в ссылках есть полное пошаговое описание процесса. Я только проиллюстрирую для больщей наглядности.

В салоне снимаем или вставку с носком, или всю декор.накладку тоннеля

ищем тех. отверстие на рамке и самом рычаге (см.стрелки)

совмещаем их и закрепляем подручным 5 мм инвентарем (многие употребляют сверло)

дальше снимаем защиту (если есть) и ищем вот это соединение (меж движком и салоном, над рейкой) — под машиной

ослабляем его, торксом T50, добившись свободного хода тяги в обойме (др. словами освободив соединение)

снимаем АКБплощадку и жмем красноватую кнопку-фиксатор на мех-ме повернув шток по часовой стрелке (пока шток не повернут, кнопка не зажмется)

после чего лезем в яму и затягиваем ранее ослабленное соединение

П.С: В моем случае эта процедура оказала существенное воздействие на поведение рычага в отличии от всех ранее проделанных манипуляций. О конечном итоге можно будет судить только после холодов.

| Отказ от ответственности | Контакты |RSS