Приспособление для замены задних тормозных колодок

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Если появилась необходимость в проведении ремонта тормозной системы, обладателям Renault Scenic 2 очень понадобится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, очистка и смазка тормозных устройств, также застыл осевого биения дисков.

Для того, чтоб произвести все эти процедуры своими руками, пригодится впечатляющий набор инструментов:

  • приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
  • рожковый ключ на 15;
  • головки на 13, E16 1/2″, 17 1/2″, удлиненная на 30, 1/2″;
  • удлинитель 12-15 см, 1/2″ под головку E16;
  • ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8″;
  • переходник с 3/8 на 1/2;
  • молоток;
  • большая и малая плоские отвертки;
  • динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2″;
  • длиннющий рычаг с квадратом 1/2″;
  • микрометр;
  • измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
  • фонарик;
  • щетки среднего размера с ворсом 3-х типов: нейлон ( одна малая), латунь, железо;
  • стальная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
  • пассатижи;
  • хлопковые тряпки;
  • домкрат и дополнительная страховка;
  • противооткатные приспособления под фронтальные колеса либо кандидатура поординарнее;
  • диски тормозов — оригинал 7701207898;
  • тормозные колодки — оригинал 440605839R;
  • очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
  • защитные очки;
  • набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
  • анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
  • баллончик сжатого воздуха с трубкой;

приспособление, замена, тормозной, колодка

Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для замены задних тормозных дисков. Машина должна стоять на жесткой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтоб заблокировался руль, вставляем карту в разъем. Не трогая педалей, жмем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некие ошибки. Движок заводиться не будет. Дальше снимаем машину с электрического стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной воды, главное, чтоб воздух мог заходить/выходить, а пыль и грязюка не попадала в бачок. Уровень тормозной воды не должен быть выше среднего, по другому всё избыточное отсасываем мед шприцем 20мл и поболее.

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязищи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, также не разрушить железной щеткой резиновые пыльники.

Всё что лицезреем, качественно очищаем от грязищи нейлоновой щеткой. Для легкой очистки нужно, чтоб все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех 4 болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем функцию очистки краткосрочным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукою.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью немного утопить цилиндр, чтоб просто снять суппорт.

Аккуратненько вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

Из кусочка проволоки делаем английскую буковку «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, так как он может разрушить резиновый пыльник.

READ  Замена масла в АКПП mazda 3

При снятии колодок пытайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, потом разводим их стороны от диска. Если они не желают отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без излишнего интереса.

Чтоб демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинноватой ручкой и головку на Е16 и просто срываем с места два болта.

Демонтировали и перебегаем к последующему шагу — оценке исправности всех частей.

Осматриваем фрикционные накладки старенькых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это гласит о неисправности в направляющих пластинках и пальцах (неверный тип смазки, либо не достаточно/много смазки). Потом осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы непременно требуют подмены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет дефектов. Измеряем толщину диска микрометром в 4 точках. Если меньше 9 мм — нужна замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Чистим суппорт от грязи, «добиваем» очистителем, Если нужно, меняем пыльник и чистим цилиндр. В данном случае этого не понадобилось. С помощью специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

READ  Что залить в Volkswagen Polo 2020

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

Замена колодок

Конструкция тормозных систем автомобилей такова, что замена колодок рано или поздно требуется на любой машине.

Причиной этого является постепенно стирание накладок во время каждого торможения. Если не выполнить установку нового расходника при достижении критического износа, то безопасность вождения автомобиля снижается.

Замена передних дисковых тормозных колодок своими руками

Поменять передние тормозные колодки можно согласно инструкции, которая приведена ниже.

  • Открутить колесо. При возникновении трудностей воспользоваться ударным гайковертом.
  • Снять колесо
  • Открутить нижнее крепление суппорта.
  • Проверить уровень жижи. При необходимости откачать ее до минимальной отметки.
  • При наличии датчика износа и его отсутствии на новом комплекте колодок, его необходимо переставить.
  • Установить датчик на новый расходник.
  • На некоторых автомобилях применяется ряд накладок и пластин. Перед монтажом колодки в ее посадочное место требуется установка всех элементов в той же последовательности, как они были расположены со старым расходником.
  • Совместить пыльник с ухом суппорта.
  • Долить жидкость в бачок. Чтобы тормоза не стали ватные, требуется удалить воздух с контура. Делать данную процедуру не обязательно, но желательно. При этом прокачивать тормоза можно в любой удобный момент не снимая колеса.
  • Установить колесо.
  • Проконтролировать, что тормоза работают правильно: интенсивность остановки автомобиля достаточная и во время движения колеса не подклинивает.
READ  Замена Вакуумного Насоса Ford Транзит

Замена задних дисковых тормозных колодок производится аналогичным образом. Отличие лишь в том, что из-за троса ручника может потребоваться не откидывание суппорта вверх, а полный его демонтаж. При этом следует учитывать, что для предотвращения возникновения повреждений в системе ABS, предварительно должна быть рассоединена клеммная колодка соответствующего датчика.

Определение необходимости замены тормозных колодок

Смена тормозных колодок необходима в нижеперечисленных случаях:

  • тормоза стали мягкие;
  • машину уводит в сторону при движении или во время торможения;
  • греется колесо;
  • притирка колодок привела к повреждению дисков;
  • плохо тормозит машина, даже после того как прошла обкатка колодок;
  • регулировка ручника не удается, и он не удерживает автомобиль;
  • в вывешенном состоянии плохо крутится колесо;
  • полностью пропали тормоза, при исправности прочих элементов тормозной системы;
  • бьет руль во время остановки машины или при движении.

Требуемые инструменты для замены тормозных колодок

Замена своими руками передних и задних тормозных колодок на автомобилях различных марок и моделей производится по схожему алгоритму, поэтому требует приблизительно одинаковые наборы инструментов. Разница может быть только, например, в размере ключей и прочих мелких отличиях. Основной инструмент, который необходим для выполнения работы по замене колодок на машине приведен в таблице ниже.

Пошаговая замена задних барабанных тормозных колодок

Прежде чем приступать к замене барабанных тормозных колодок, требуется приобрести специальный ремкомплект. Он состоит из набора пружин тормозного механизма и может содержать распорную планку.

Для того, чтобы поменять задние барабанные тормозные колодки, необходимо следовать инструкции, которая приведена ниже.

  • Поддомкратить автомобиль и демонтировать колесо.
  • Снять диск барабана. Он часто прикипает. На многих автомобилях предусмотрены два технологических резьбовых отверстия, упрощающих его демонтаж. В них необходимо вкрутить болты, которые в последующем нигде не будут использоваться. Диск барабана сорвется с места и дальнейший демонтаж будет простым. На автомобилях, которых не предусмотрено способов упрощения снятия барабана, требуется простукивать его по краю, пока он не сорвется с места. При этом следует использовать выколотку из мягкого материала. В противном случае возможно повреждение тормозного механизма и избежать дорогостоящий ремонт не удастся.
  • Просунуть в образовавшуюся щель отвертку и надавить ею на колодку. Это предотвратит подклинивание барабана.
  • Демонтировать нижнюю пружину.
  • Демонтировать пару фиксаторов.
  • Открепить пружину, которая расположена вверху.
  • Изъять накладки.
  • Проверить состояние тормозного цилиндра. Его подтекание вызовет быстрый выход из строя колодок.
  • Отсоединить трос ручника.
  • Демонтировать приводной рычаг ручника.
  • Переставить рычаг на новые колодки.
  • Подсоединить трос стояночного тормоза.
  • Установить верхнюю пружину.
  • Поставить колодки на их посадочное место.
  • Поставить фиксаторы.
  • Проконтролировать как располагаются колодки на своих посадочных местах.
  • Соединить колодки нижней пружиной.
  • Установить пластину с пружиной.
  • Перед установкой колеса необходима регулировка степени прилегания колодок к барабану.
VIVAUTO.RU 2021