Toyota Аурис Робот Не Включается Передача

Gearmatic. Частичный и капитальный ремонт АКПП Toyota Auris с гарантией.

Если вы чувствуете, что коробка передач работает не так, как обычно, то вам следует диагностировать автоматическую коробку передач Auris, мы перечислим типичные признаки неисправности, сигнализирующие о возможной поломке:

  • Застрял
  • На приборной панели появляется сигнал тревоги автоматической трансмиссии
  • Постоянная или периодическая вибрация (также необходимо проверить подушки)
  • Рывки при переключении вниз / вверх на любой из передач, рывки в холодном или горячем
  • Передачи не включаются, передача потеряна
  • Пинки в передаче, пинки
  • Замедляет, притупляет, издает шум

Кроме того, не забывайте своевременно обслуживать автоматические трансмиссии Auris (по крайней мере, для замены масла (ATF) и фильтра, в рабочих случаях. Промывка корпуса клапана), но начинать требовать перегородок дороже. Периодически проверяйте уровень масла в коробке передач самостоятельно (если есть щуп). Согрейте коробку зимой, по крайней мере, на холостом ходу (если спешите).

Gearmatic. Недорогой ремонт коробки автоматической машины Toyota Auris цена разумная.

Робот Тойота Аурис не меняется

В этой статье Auto Tips расскажет вам, как решить проблемы со сцеплением в роботизированной коробке передач. Вот несколько советов о том, как использовать Toyota Auris в этой статье. Механическая коробка передач Multidrive (MMT) используется на Toyota Auris и Toyota Corolla. В противном случае говорят, что робот. Это Toyota. Все владельцы этих японских автомобилей сталкиваются с проблемой быстрого износа сцепления Toyota Auris и Toyota Corolla. У нового автомобиля с интенсивным движением в большом городе, то есть в пробках, проблемы возникают на 60 тысяч километров. Следует сразу сказать, что нет прямой связи между пробегом и износом сцепления. Все зависит от того, куда вы идете. Если вы ездите в основном за пределами города, износ сцепления будет намного меньше, чем при ежедневной езде в пробках в большом городе. На загруженных городских дорогах сцепление изнашивается очень интенсивно. Опытный водитель начинает замечать, что частота вращения двигателя увеличивается, а скорость не увеличивается, поскольку муфта скольжения.

Это можно легко проверить на пятой передаче, резко нажав на акселератор: стрелки скорости и скорости должны двигаться синхронно. Если скорость двигателя увеличивается, но скорость не увеличивается, сцепление изнашивается.

На первой паре тапок сцепления дилеры «обрабатывали» так называемую инициализацию, то есть очищали данные сцепления в памяти. По гарантии начали устанавливать новый блок управления MMT. 89530-12291, который не решил всех проблем, а стал лишь полумерой. Затем пришло информационное письмо, запрещающее инициализацию.

Тогда в сентябре 2009 года была выпущена окончательная версия устройства под номером 89530. 12292. Сейчас есть аналог устройства 89530-12292, но от другого производителя. Его номер 04009-31512. Проверить версию устройства у вас довольно просто: снимите верхнюю коробку перчаток и прочитайте номер на компьютере. Не спешите его менять, это не главная причина износа сцепления. При этом японцы сделали плохую конструкцию сцепления и стартера (привода сцепления).

READ  Замена Радиатора Печки Лада Калина С Кондиционером

В чем дело? 1. Прежде всего, алгоритм управления сцеплением. Поэтому был использован новый блок сцепления ECU. Его следует менять только в том случае, если у вас нет помощи при запуске. 2. Неудачный дизайн самого привода. Приводной двигатель работает в режиме тяжелого пуска-остановки и даже в обратном направлении. То есть, когда муфта нажата, двигатель вращается в одном направлении (втягивает шток), а когда муфта поворачивается в противоположном направлении (шток удлиняется). Рабочий ток маленького электродвигателя составляет 22 А!

Коллекторные щетки интенсивно изнашиваются, мотор перегревается. Если ток превышает 22 А в течение более двух секунд, компьютер возвращается в нейтральное положение (на дисплее мигает значок N), и аппарат теряет скорость. Удовольствие ниже среднего, когда машина теряет скорость во время движения и застревает посреди дороги!

Режим двигателя особенно сложен, когда сцепление отключено. (втягивание ствола). Это происходит очень медленно, сцепление проскальзывает, перегревается и изнашивается. (Аналогично действиям неопытного водителя, который слишком долго держит ногу на сцеплении, он медленно отпускает его.) Если скорость приводного стержня, управляющего сцеплением, становится меньше 12,2 см в секунду, компьютер снова выключается и начинает мигать N на панелях.

Я дал вам две причины, почему ECU обездвиживает этот красивый автомобиль Toyota Auris.!

Видео: Toyota Аурис Робот Не Включается Передача

Это часто случается, когда вы пытаетесь уйти. Требуемая передача не начинается. Вы устанавливаете рычаг переключения передач в положение E, и у вас есть N. Корпорация Toyota была вынуждена выпустить более мощный электродвигатель, чтобы заменить его. Комплект для замены мотора вы видите на фото слева.

3. Но, к сожалению, это не все ошибки, и замена мотора не решает всех проблем, необходимо заменить вилку сцепления и палец вилки, так как жир высыхает на пальце, на котором лежит вилка, и увеличивается нагрузка на двигатель.

4. И это еще не все. Оказывается, что выхлопной подшипник иногда застревает в корпусе сцепления, поэтому корпус сцепления также необходимо заменить. Однако дилерам удается изменить его вместо замены корпуса, чтобы снизить стоимость ремонта.

5. Это не ограничивается решением проблем. Обязательно замените диск сцепления (замените более долговечным диском), подшипник выхлопа (он также изнашивается из-за глупого алгоритма) и корзину сцепления (все это меняется полностью).

Так, официальный дилер заменил электродвигатель (не весь привод, а только электродвигатель на нем), втулку и палец сцепления, диск сцепления, подшипник сцепления сцепления, корзину сцепления, доработку корпуса сцепление стоит 11397 гривен с работой (скидка включена). Это около 500. Попытка сэкономить на чем-то приведет к тому, что очень скоро N снова появится на табло. Такая замена даст возможность проехать 60 тысяч за городской цикл. Хотя опытный водитель до замены сцепления, подшипника и т. Д. Проезжает более 150 тысяч на механической коробке передач.

READ  Как Снять Дефлекторы Обдува Шкода Октавия А7

6. И еще одно слабое место привода сцепления. Я уже говорил о электродвигателе на нем, сейчас расскажу более подробно о его механической части. Привод изнашивает втулки и блокирует червячную передачу. Новый диск стоит около 1000 долларов, поэтому полезно знать, как его удалить и починить.

В случае неисправности муфты необходимо прочитать код ошибки. Для этого в диагностическом разъеме (справа от ручки открывания капота) контакты 4 и 13 должны быть соединены обычной скрепкой для бумаг. Включить зажигание (все индикаторы на приборной панели будут мигать, показывая, что режим диагностики включен).

В случае ошибки сцепления красная левая шестеренка мигает внизу слева, это ошибка P 0810. Это 35 (это ошибка в управлении положением сцепления). Это будет отображаться 3 раза миганием, пауза. 5 раз миганием, между ошибками больше паузы и т. Д., круг повторяется. Эта ошибка P0810 не дает точного диагноза, на самом деле есть три причины: избыточный ток двигателя составляет более 22 ампер, скорость приводного штока составляет менее 12,2 см в секунду или положение сцепления составляет 0,3 мм отличается от реального.

Начинать нужно с диагностики исполнительного механизма. Для этого вам нужно удалить его. Перед снятием привода выполните зажим сцепления (отрегулируйте положение сцепления). Исходное положение нейтральное, стояночный тормоз включен, зажигание выключено, перемычка 4-13 установлена.

Зажигание включено (IG) при отпущенной педали тормоза.

Нажмите на педаль тормоза не позднее, чем за 7 секунд.

Зуммер подаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

Нажмите педаль тормоза.

Удерживая педаль тормоза, передвиньте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N → E → M → ™ M → ™ M → ™ M → ™ M → E → N.

Отпустите педаль тормоза. Снова нажмите педаль тормоза.

Звуковой сигнал звучит с интервалом 0,5 с, указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).

1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период)

  1. (Если зуммер не звучит или зуммер издает звуковой сигнал в течение 1 с (вместо 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите операцию с самого начала.) Нажмите педаль тормоза не менее 3 раз в течение 2 с. Зуммер подаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с. Нажмите педаль тормоза. Удерживая педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-]. Отпустите педаль тормоза. Отрегулируйте положение сцепления. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. Отсоедините SST от контактов TC и CG разъема DLC3. Теперь вы можете удалить диск. Работу можно выполнить без подъема. Нам нужен ключ на 12, ключ с храповым механизмом и зеркало. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Тогда плюс. Выньте аккумулятор. Отсоедините зажимы жгута проводов от аккумуляторной батареи. Откручиваем 2 болта. Отсоедините радиатор от аккумуляторной платформы. Выкрутите 4 винта и снимите платформу аккумулятора. Отсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем двигателя. Быть осторожен! Не ломайте разъемы. Снимите 3 болта и снимите привод сцепления. Два нижних болта не видны сверху; используйте зеркало, чтобы определить, где они находятся. Два нижних болта откручиваются на ощупь. Примечание:
  1. Медленно ослабьте болты. Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при перемещении привода сцепления под действием силы, действующей на корпус сцепления.
  2. Не опускайте и не ударяйте со снятым приводом сцепления.
  3. Не ослабляйте гайку на кончике стебля.
READ  Toyota представляет обновления Gazoo Racing для GR Yaris

Далее на столе разбираем и диагностируем накопитель. Начнем с снятия мотора, откручиваем три болта с шестигранником. Горка угольной пыли льется изнутри. Снимите ротор со статора. Мы чистим. Проверьте износ кисти. Они должны быть больше 3 мм. Обмотка ротора не должна быть запущена. Я проверил ток холостого хода двигателя. Это около 1,7 ампер. Перед разборкой самого привода вместо подходящего электродвигателя вставьте подходящую отвертку и поверните его по часовой стрелке до упора, чтобы приводной шток был максимально погружен в корпус. В то же время мощная пружина внутри привода находится в расслабленном состоянии. Открутите оба винта с помощью крестовой отвертки. Снимите датчик положения привода. Помните, лучше сфотографировать, как оно стояло. Под сенсорной пластиной с антеннами откручиваем гайку на 6 (вспомним, как антенны были). Верхняя гильза расположена под пластиной; это обычно изнашивает больше чем основание. Затем с помощью ключа 10 откручиваем болты. Мы фотографируем диск без крышки, чтобы исправить расположение деталей. Снимите мощную пружину. (Осторожно соберите масло. Поверните все обратно во время установки. Поверните привод отверткой без мощной пружины. Он не должен застрять. Обычно он забивает сектор червячной передачи из-за износа втулок. Их необходимо обрабатывать. И изменено. Собрать в обратном порядке.
После сборки полностью выкрутите стержень и поверните его на пол-оборота. Установите датчик, зажмите пружину в датчике (вставьте датчик против часовой стрелки от отверстий для болтов, а затем поверните его по часовой стрелке до совмещения отверстий на болтах). При установке привода оставьте зазор 0,5-1,0 мм между штоком и вилкой сцепления. Подсоедините разъем двигателя и датчик положения штока. Мы держим положение зажима (см. Выше). Инициализация сцепления. (для этих документов) Регулировка и калибровка в движении. (для этих документов). Удачи тебе!