Установка центрального замка на ВАЗ 2106

Как установить центральный замок на ВАЗ 2106

установка, центральный, замок, 2106

В настоящий момент большая популярность центральных замков на автомобили отечественного производства. Сгодня мы Вам расскажем про установку центрального замка на ВАЗ 2106 своими руками.

Есть два варианта установки центрального замка на ВАЗ 2106:

1. Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам.

2. Устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.

Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.

Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.

Установка центрального замка на ВАЗ 2106 своими руками

Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:
1. Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
2. Отключить массу от аккумулятора!
3. Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне).
4. Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
5. Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.

По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.

Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.

Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха. Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки.

При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки.

Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.

Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.

Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых.

Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.

Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась.

Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого.

После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.

Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так.

По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.

Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.

У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть.

Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться. Фото ниже.

Что касается проводов, то тут пригодится дрель, сверло 13 мм, понадобится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Главная задача — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.

Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106 своими руками, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей. Напомним, что предыдущая статья была про установку электростеклоподъемника на ВАЗ 2106.

выключатель (замок) зажигания ВАЗ 2106 — устройство, снятие, установка

Далее найти плоскую щель на кронштейне слева от устройства, воткнуть туда шило и с силой вдавить им фиксатор. Это поможет им подключить деталь без особых проблем. Когда мы поворачиваем ключ, напряжение от минусовой клеммы аккумулятора поступает на катушку зажигания. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Нажать на фиксатор и вставить выключатель в кронштейн. Следует учитывать, что в проводке старых машин вместо розового провода может быть оранжевый. Для этих целей потребуются следующие детали: реле фар РС ; реле стартера Имейте это в виду. Личинка удерживается фиксатором, который нужно высверлить Извлекают сердцевину из корпуса замка. Питание получают габариты, стеклоочистители, вентилятор печки. Расшифровка и цвет проводов замка Рекомендуется приобретать только качественные запасные части, и лучше это делать у проверенных автодилеров, поскольку на сегодняшний день в продаже имеется немало подделок. Прочтёте за 6 мин. Замок в кронштейне рулевой колонки удерживается посредством фиксатора — нажимаем его шилом Потянув ключ на себя, извлекают замок.
как подключить замок зажигания на ВАЗ 2106

Какие поломки могут быть в замке зажигания?

Удачи в ремонте! Для замены контактной части подденьте шилом через прорезь в торце корпуса 2 стопорное кольцо 7 и выньте из корпуса контактную часть. Частичное или полное сгорание проводов.

Если фиксатор не удается полностью дожать, нужно одновременно чуток покрутить ключ влево и вправо, не проворачивая его до конца. Замок зажигания устроен следующим образом: Самое простое — это заменить неисправный замок на новый. После осмотра крышки требуется проверить бегунок распределителя. Перед осуществлением основной процедуры необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Многие знают, что напряжение в 12В не страшно для человека и не боятся получить электрошок. Каждой из них присуще своё назначение. Обратите внимание, мешать может и противоугонка.
Установка Привода Центрального Замка на ВАЗ 2107 Своими Руками

Схема Подключения Замка ВАЗ 2106

Сердечник играет роль усилителя магнитного поля. После этого можно вынимать устройство из кронштейна, поддев его шлицевой отверткой.
Удачи в ремонте! Чтобы извлечь личинку, нужно открепить переднюю крышку с помощью отвёртки Высверливают дрелью фиксатор. Если фиксатор не удается полностью дожать, нужно одновременно чуток покрутить ключ влево и вправо, не проворачивая его до конца.
Установка Центрального Замка на ВАЗ.Влог На внутренней стороне шайбы установлены токопроводящие контакты этих выводов, а также подвижный элемент, который проворачивается под воздействием механизма замка. Подвижная часть располагается с внутренней стороны шайбы. Здесь есть два варианта. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления. Данные причины вызваны плохим контактом клеммы на ВАЗ. либо тем, что происходит длительный пуск стартера. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Замок в кронштейне рулевой колонки удерживается посредством фиксатора — нажимаем его шилом Потянув ключ на себя, извлекают замок. Замок зажигания ВАЗ 2101 — 07. Как заменить фишку.

Замена контактной группы и установка замка зажигания

Это нужно для того, чтобы штифт, удерживающий рулевой вал от проворачивания, немного вошел в секретную часть и не мешал демонтажу. Механизм замка взаимодействует с несколькими электроцепями, объединяющими электроприборы автомобиля в единую цепь. Не забывайте про то, что минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена во время замены. Габариты фары только работают. Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Вращение ключа для включения осуществляется по часовой стрелке. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах. Как снять На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Смотрел у кого-то реле стоит, оно у меня стоит возле замка зажигания, но кнопка у меня большая Метка I — в этом положении питание поступает на бортовую сеть. Конструкция электронного зажигания на ВАЗ состоит из двух элементов: Электрическая часть представляет собой клемму проводов, фиксирующуюся в нижней части замка стопорным зажимом. Замена контактной группы осуществляется очень легко.

READ  Установка камеры заднего вида Volkswagen Polo 2020

Соединение проводов к замку зажигания. | Автор темы: Heramba

Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство. Рассмотрим подробнее отказы по механической и электрической части.

Замок зажигания устроен следующим образом: Самое простое — это заменить неисправный замок на новый.

Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Как поменять Снятие замка зажигания на ВАЗ начинается с разборки кожуха рулевой колонки.

Для замены замка зажигания на автомобиле ВАЗ вам потребуются: отвертка, тестер, тонкое шило. При нем отключены все электросети, кроме двух клемм, Обозначенных на схеме темным цветом.

Далее необходимо снять пластиковый кожух рулевой колонки. Вначале снимается нижняя планка, затем верхняя. Так что, подключение можно осуществить по схеме, указанной на упаковочной коробке производителя. К электрической цепи замок зажигания подключается посредством проводов с разъемами Ниже представлена электрическая схема подключения замка: Схема подключения замка: 1.

Воспользуйтесь схематическим рисунком: Здесь каждая стрелка имеет цвет, который демонстрирует какой провод нужно присоединить. Снимаем саму группу.

В момент разрыва цепи во вторичной обмотке наводится высокое напряжение, которое по проводу поступает на свечу для пробоя и образования искры. Делал всё по третей схеме

Подвижная часть располагается с внутренней стороны шайбы. Провода перед снятием рекомендуется пометить Крестовой отвёрткой отворачивают нижний крепёж замка.
Замена замка зажигания ВАЗ 2107 и 2106, 2101, 2103, 2104 и 2105

Установка центрального замка на ВАЗ 2106 своими руками

Сегодня мы разберем популярную тему и рассмотрим вопрос о том, как установить центральный замок на ВАЗ 2106 своими руками, рассмотрим что нам для этого необходимо, какой инструмент нужен. Стоит отметить, что производится будет вариант установки без использования сигнализации, вариант с сигнализацией я надеюсь будет рассмотрен позже.

При установке центрального замка хоть на ВАЗ 2106 своими рукми, или другие модели ВАЗ, можно пойти двумя путями:

  • Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам. (Экономия порядка 30грн, иногда больше)
  • И устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.

Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.

Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.

Установка центральных замков на ВАЗ 2106

Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:

  • Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
  • Отключить массу от аккумулятора!
  • Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне)
  • Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
  • Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.

По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.

Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.

Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха:). Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки:(.

При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки. Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.

Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.

Так был установлен акутуатор в водительскую дверь

Вот сюда я установил актуатор водительской двери

Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых. Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.

Крепление актуатора водительской двери

Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась. Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого:

После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.

Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так:

По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.

Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.

У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть:

Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться.

Что касается проводов, то тут пригодится дрель, сверло 13мм, понадобится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Главная задача — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.

Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106 своими руками, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей и тп. Это должен знать каждый:) В будущих постах установим акустику в двери и магнитолу в бороду.

Установка центрального замка на ВАЗ 2106

Как и обещал вчера, сегодня буду продолжать рассказ о установке купленного дополнительного оборудования, в частности центрального замка. Стоит отметить, что производится будет вариант установки без использования сигнализации, вариант с сигнализацией я надеюсь будет рассмотрен позже.

При установке центрального замка хоть на ВАЗ 2106 хоть 2115, можно пойти двумя путями:

  • Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам. (Экономия порядка 30грн, иногда больше)
  • И устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.

Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.

READ  Установка Подогрева Сидений Ford Mondeo 3

Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.

Установка центральных замков на ВАЗ 2106

Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:

  • Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
  • Отключить массу от аккумулятора!
  • Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне)
  • Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
  • Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.

По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.

Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.

Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха:). Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки:(.

При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки. Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.

Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.

Так был установлен акутуатор в водительскую дверь

Вот сюда я установил актуатор водительской двери

Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых. Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.

Крепление актуатора водительской двери

Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась. Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого:

После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.

Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так:

По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.

Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.

У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть:

Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться.

Что касается проводов, то тут пригодится дрель, сверло 13мм, понадобится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Главная задача — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.

Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей и тп. Это должен знать каждый:) В будущих постах установим акустику в двери и магнитолу в бороду. Спасибо за внимание!

Установка центрального замка своїми руками

Установка центрального замка своїми руками

Прогрес не стоїть на місці, кожен день з’являються нові технічні рішення і розробки. У світі автомобільної електроніки існує вже маса приладів і пристроїв, які здатні полегшити життя водієві.

На іномарках навіть старих років можна зустріти не тільки сигналізацію з центральним замком, але і обігрівачі бічних дзеркал, ел. люк, підігрів сидінь і інші електронні штучки. У “Жигулях” про це можна тільки мріяти, тому в цій статті ми розповімо як самостійно встановити центральний замок на ВАЗ 2101-2107, який буде управлятися за допомогою сигналізації.

Центральний замок – система центральної блокування замків, яка дозволяє одночасно закрити або відкрити всі двері автомобіля. Система може мати дистанційне керування і відноситься до розряду допоміжних систем автомобіля.

Відразу хотілося б попередити про те, що стаття не претендує на роль кращого інструкції або способу установки. Тут описано особистий досвід, тому у вас завжди є можливість зробити щось краще, красивіше, зручніше і так далі.

Що потрібно для установки центрального замка на 2 двері?

  • Робоча і встановлена на автомобілі сигналізація з силовими виходами для управління замками дверей.
  • Активатори, актуатори, актюаторы, соленоїди, електроприводи або, нарешті, просто центральні замки – 2 шт.
  • Дроти двожильні, мідні. Діаметр або перетин кожного проводу повинно бути як мінімум 0,75 квадрата. Довжина близько 3-4 метрів.
  • Хомути пластикові – штук 10, можна більше, “про запас”.
  • Інше: ізолента, термоусадочні трубки, кусачки, викрутка, паяльник, припій, мультиметр, дриль, свердла, електричний подовжувач і т.д.

Перед тим як безпосередньо приступити до встановлення центральних замків, розберемо кожний пункт вище за порядком, більш докладно.

1) У цій статті ми не будемо розповідати про те, як самостійно встановити сигналізацію, а, припустимо що вона вже встановлена. Найдешевший варіант (близько 1300 руб.) – проста сигналізація без зворотного зв’язку.

Яку модель вибрати, як правильно підключити, скільки коштує та інші питання автосигналізації будуть розглянуті в іншій статті. Врахуйте лише кілька важливих моментів.

По-перше, основний блок сигналізації повинен мати роз’єм (зазвичай 6-ти контактний) з силовими виходами для підключення замків дверей. По-друге, перед покупкою заздалегідь вирішите, чи є у вас необхідність у додатковому каналі сигналізації. Його можна використовувати для відкриття багажника або, наприклад, реалізації функції “світлова доріжка” та інших подібних. Все залежить від вашої фантазії і задумів, тому вирішувати вам.
2)

Активатори замків як тільки не називають, тому не дивуйтеся такій кількості назв. Ми будемо дотримуватися цього терміна. Під соленоїдом центрального замку, швидше за все, мається на увазі електромагніт, який найчастіше встановлюється для відкриття багажника. По потужності (тяговому зусиллю) він набагато сильніше пластикових активаторів, але й коштує дорожче.

Приблизна ціна на звичайний активатор центрального замка з 2-ма виводами (двопровідної електрозамок) становить 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей знадобиться два активатора, загальна вартість близько 250 руб. В комплект до кожного активатора входить спеціальна планка для кріплення центрального замку і саморізи, а також тяга, гвинти і металева пластина-фіксатор.

3) Для економії ізоляційної стрічки мідні дроти бажано брати в загальній ізоляції навколо ізольованих провідників, але можна купити і окремо (одножильні). Переріз провідника має бути не менше 0,75 квадрата. Струм споживання звичайного електроприводу центрального замка може досягати піку 5А.

Можна пошукати спеціальні автомобільні провід ПГВА, які призначені для автотракторного обладнання та приладів. Вони теж мають полівінілхлоридну ізоляцію і без сумніву підійдуть для підключення центральних замків.

Для довідки: провід ПГВА призначені для гнучкого з’єднання електрообладнання і приладів з невеликою номінальною напругою (до 48 В) в умовах помірного, тропічного і холодних кліматів. Провід ПГВА стійкий до впливу вібраційних навантажень, розтріскування, дії бензину і масел. При одиночній прокладці не поширює горіння.

При встановленні додаткових пристроїв і використання другого каналу сигналізації, уважно вивчіть таблицю з допустимими струмовими навантаженнями. Швидше за все, для встановлення потужного соленоїда, який буде відкривати замок багажника, буде потрібно додатковий розвантажувальний реле.

Хомути пластмасові стрічкові знадобляться для закріплення проводів. Набувати за бажанням, штук 10 буде цілком достатньо.

Комплект із 100 штук розміром 2,5×100 коштує близько 50 рублів.

5) Інші інструменти, пристосування і матеріали, які можуть знадобитися при монтажі.

Установка і підключення центральних замків

Установка активатора центрального замку в передні двері

Встановлення центрального замка слід почати зі зняття обшивок дверей та інших елементів, які можуть стати переSkoda при монтажі. Потім у кожній двері свердляться отвори для установки металевої планки, на яку буде кріпитися активатор замка дверей.

Закріпивши і відрегулювавши пластиковий активатор, переходимо до приєднанню і укладання проводів. Завдання – завести дроти в салон автомобіля і підключити до блоку сигналізації.

Для того щоб уникнути попадання вологи на дроти і подальшого виходу з ладу активаторів та інших пристроїв (електросклопідйомники, підсвічування дверей), продумайте прокладку проводів уздовж дверей заздалегідь.

READ  Шевроле Лачетти Корейской Сборки До Какого Года

Не розміщуйте проводу в нижній частині дверей так як в цьому місці найчастіше накопичується вода.

Прокладання проводу активатора центрального замка

При прокладці проводів зверніть також увагу на саму “проблемну зону, а саме місце перегину проводів в отворі між дверима і кузовом.

Найоптимальніший варіант – використовувати прохідну гумову трубку. Така гофра захистить проводку від перетираний і зламів.

Для грамотного підходу до справи, а також для того, щоб мати можливість з легкістю визначити і знайти потрібні дроти (12 Вольт, “земля”, керуючі виходи від блоку сигналізації), приладову панель (торпедо) краще зняти повністю. Тим самим, ви не тільки спростіть собі роботу по прокладці проводів, але і зможете здійснити їх з’єднання, пропайку і ізолювання без особливих труднощів.

На автомобілі ВАЗ 2106 панель приладів знімається досить просто (чотири самореза і чотири гайки).

Ми рекомендуємо придбати клеми “мама” і “тато”, а також спеціальний інструмент для обжиму проводів. У разі виходу з ладу активатора, ви без проблем зможете замінити його на новий. Для цього знадобиться просто відключити клеми, демонтувати старий і підключити робочий активатор.

Скручувати дроти і обмотувати ізолентою – варіант ненадійний, в цьому випадку краще “скручування” “пайка” “термозбіжна трубка”.

Як підключити центральний замок до сигналізації?

Так як автомобіль ВАЗ 2101-2107 спочатку не обладнаний центральним замком або електроприводами замків дверей, ви можете встановити додаткові електроприводи та приєднати їх до системи наступним чином.

Синьо-білий та оранжевий проводу 6-контактного роз’єму основного блоку системи сигналізації через запобіжники в 15А підключаються до 12 В постійного струму. Зелений і синій дроти до маси автомобіля або, по-іншому, “землі”.

Білий провід до синього проводу відмикання активатора замка дверей, а жовтий провід до зеленого проводу замикання електроприводу.

Більшість китайських автосигналізацій, особливо недорогі моделі (APS 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), мають схожі за будовою блоки. Іноді складається враження, що китайські виробники змінюють тільки етикетку, а “начинка” залишається колишньою. Принаймні, сам 6-ти контактний роз’єм з силовими виходами для замків, а також кольору проводів відрізняються досить рідко.

Ознайомившись зі схемою підключення центрального замку, сміливо приступайте до з’єднання проводів і перевірці роботи активаторів. Після успішних тестів залишається тільки зібрати всі зняті деталі на місце і потім виробити “контрольну перевірку.

Робота зроблена, вітаємо! Приблизна сума витрат – близько 500 рублів, без урахування вартості сигналізації.

Висновки, купівля центрального замку з дистанційним керуванням та інша корисна інформація

Для того щоб встановити центральний замок, який буде закривати всі двері при повороті ключем, слід придбати окремий блок центрального замка (невелика “чорна коробочка”), а також спеціальний майстер-активатор (5 висновків) для водійських дверей, або також і для передньої пасажирської (де є “личинка” замку і можливість відкрити двері за допомогою ключа).

У цьому випадку немає необхідності встановлювати сигналізацію, а сам процес монтажу і підключення актуаторов аналогічний приклад вище. Відмінності полягають лише в тому, що доведеться прокласти додаткові дроти для електрозамку водійських дверей, а також “розібратися” зі схемою підключення блоку управління ЦЗ.

Центральний замок з дистанційним управлінням на 4 двері

Ви також можете придбати окремий комплект центрального замку з дистанційним управлінням. У такий набір вже входять блок управління центральним замком, 4 активатора, проводи, кріплення і 2 брелка. Універсальний комплект обійдеться в суму близько 1000 рублів.

Рекомендуємо сайт Aliexpress.com але будьте уважні до продавців і дивіться на відгуки покупців. Як приклад, Universal Car Central Locking System Remote Control 4 Door.

Сайт повністю англійською мовою, тому якщо ви погано нею володієте, для перекладу на російську скористайтесь перекладачем від Google, або іншим аналогічним.

Якщо у вас виникли питання по установці ЦЗ, або ви хочете більш докладно дізнатися про те, як купувати на цьому або аналогічних сайтах, напишіть нам через форму “контакти” (внизу сторінки). Ми постараємося відповісти.

Центральный замок на ВАЗ 2106 и его установка

При установке центрального замка на ВАЗ 2106, можно пойти двумя путями:

Устанавливать центральный замок вместе с сигнализацией, предварительно выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях напрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно конечно использовать и блок управления, но это будет немножко дороже стоить по деньгам.
2. И устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к практически любой сигнализации. На фото это черная коробочка. Также этот блок необходим, чтобы замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сегодня и поговорим.

Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.

Ниже я приведу своего рода инструкцию, не обязательно исполнять все до буквы написанной, это скорее всего просто рекомендации и маленькая часть моего скромного опыта. Например такие пункты как — «разместил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы можете этого не делать. Я старался идти по наилегчайшему пути.

Замена центрального замка на ВАЗ 2106

Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
Отключить массу от аккумулятора!
Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне)
Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.

По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.
Проверка работоспособности проводится довольно легко — достаточно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем синий к синему, зеленый к зеленому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, после подключить БУ (блок управления) к аккумулятору. Теперь достаточно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все остальные также должны втянуться внутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.
Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха:). Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки.

При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону переднего пассажира, именно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также потребуется демонтировать пластиковый (дюралевый) порожек — накладку на пороге в проеме двери. Это необходимо для того, что бы стало возможным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки. Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью приборов. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось большим плюсом. Старайтесь разместить БУ таким образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на место.
Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.

Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых. Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.

Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась. Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого:

После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.
Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13 мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так:

По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.
Замечание. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.
У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него маленькую часть:

Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таким расчетом, чтобы он не мешал опускаться стеклу. Установка аналогична передней двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и. можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже должна захлопнуться.

Надеюсь, вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей и тп. Это должен знать каждый. В будущих постах установим акустику в двери и магнитолу в бороду.

VIVAUTO.RU 2021