Замена главного цилиндра сцепления UAZ буханка

Содержание

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа

Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт. При помощи рожка на 8 зажимаем конец толкателя. Когда шток зафиксируется, выкручиваем контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее выставляем шаг свободного винта. В идеале шток должен двигаться полностью. После этого фиксируем ключом контргайку и таким образом сохраняем полный ход цилиндра. На этом процесс регулировки завершен. Стоит отметить, что на новых элементах производить данную операцию не обязательно. Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь различные пробуксовки ведомого и ведущего диска будут исключены. При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды. А чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Один конец наденьте на воздушный клапан, а второй опустите в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет брызгать – это нормально. При последующих нажатиях количество воздуха будет уменьшаться. Нажимайте на педаль до тех пор, пока со шланга не пойдет чистая, без пузырьков жидкость. Это будет означать, что воздуха в системе больше не осталось. Закрутите обратно клапан и наденьте защитный резиновый колпачок. Ввиду ее места расположения, на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль. Чтобы защитить клапан от засора, предусмотрен этот резиновый колпачок. Проверьте уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Во время эксплуатации поддерживайте уровень на максимуме. На это этапе прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗа завершена. Педаль приобретет свой заводской ход.

Главный цилиндр сцепления UAZ: порядок работы, ремонт, устройство, рабочего, двигателя

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^. А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)Было закуплено:1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3.760р.)2. Пара болтов с гайками и шайбами3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто

Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно

замена, главное, цилиндр, сцепление, буханка

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Главный цилиндр сцепления УАЗ буханка после замены

Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Замена главного цилиндра сцепления УАЗ 3303

Срезал «штуцера» с штатной и жиговской трубок, надел жиговский «штуцер» на уазовскую трубку, развальцевал

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть «штуцера», чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат

Штифт который держит педаль сцепления на валу

Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.

P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))

Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.

READ  Сколько Л С В ВАЗ 2107

Еще немного фото, как я решал установку пыльника

Ремонт главного цилиндра сцепления UAZ

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13. При помощи его мы откручиваем два болта, которые крепят рабочий цилиндр сцепления. UAZ при этом стоит на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр на данном автомобиле крепится на картере коробки передач. Чтобы не повредить другие элементы, аккуратно отсоедините толкатель от вилки. Если шланги снимаются «на весу» (то есть на снятом элементе), цилиндр можно закрепить при помощи разводного ключа с одной стороны, а с другой – накидком откручивать трубку. Но будьте аккуратны, так как при механическом воздействии резина может потрескаться.

УАЗ буханка.Замена главного цилиндра сцепления.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе. Спустя 2 года или 50 тысяч километров пробега ее необходимо слить и залить новую. После этой процедуры обязательно прокачайте систему. Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. При отсрочке замены в системе образуется ржавчина, которая сократит срок службы главного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах, где соединяются металлические с резиновыми. Бывает, что материал трескается или протирается о колесо (если речь идет о передних). Это очень опасно, так как при разгерметизации системы вы останетесь без сцепления и доехать до пункта назначения можно только на буксире или гробя свою коробку передач.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него. Если повреждения лишь локальные, для восстановления нам необходим ремкомплект. Стоит отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы целиком, будь это резинка, пыльник или пружина. Это увеличит ресурс работы рабочего цилиндра.

Конструкция

В отличие от переднеприводных иномарок, на полноприводных автомобилях UAZ «Patriot» рабочий цилиндр сцепления (регулировка его – в конце статьи) является гидравлическим и управляется при помощи давления жидкости, а не тросиком. Конструкция данного элемента включает в себя несколько составляющих. Это:

  • Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
  • Поршень (рабочий шток).
  • Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
  • Стопорное кольцо.
  • Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
  • Возвратная пружина.
  • Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Когда нельзя восстанавливать?

В некоторых случаях ремонт не даст результата. Замена рабочего цилиндра производится в случае повреждения корпуса (наличие трещины), либо большой выработки внутри него. Последняя может возникнуть из-за неисправного или бракованного штока. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗа меняется целиком на новый. Немного дороже стоит главный цилиндр сцепления – 750 рублей. Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не внушительная, поэтому при ограниченном времени лучше сразу заменить элемент на новый в сборе. После того как будет установлен рабочий цилиндр сцепления, UAZ нужно «прокачать». Так мы устраним все имеющееся воздушные пробки в магистралях и отрегулируем нормальный ход педали.

Замена главного цилиндра сцепления на UAZ буханка

В настоящее время управление включением/выключением сцепления производится при помощи гидравлического привода сцепления.

В гидравлическом приводе сцепления используется принцип передачи усилия с помощью несжимаемой жидкости. Устройство привода не очень сложное. Состав привода: Педаль сцепления, Главный цилиндр, Рабочий цилиндр, Магистраль гидропривода и Бачок с рабочей жидкостью.

Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства UAZ–31512: 1 – кpышка; 2 – фильтp-сетка; 3 – бачок; 4 – гидpотpубка; 5 – главный цилиндp пpивода сцепления; 6 – пеpепускное отвеpстие; 7 – компенсационное отвеpстие; 8 – шайба; 9,18,21,26 – пpужины; 10 – внутpенняя манжета; 11 – штуцеp; 12 – поpшень главного цилиндpа; 13 – наpужная манжета; 14 – защитный колпак; 15 – толкатель главного цилиндpа; 16 – ось педали; 17 – вилка; 19 – педаль; 20 – муфта; 22 – шаpовая опоpа; 23 – вилка выключения сцепления; 24 – гидpошланг; 25 – pабочий цилиндp; 27 – колпачок; 28 – пеpепускной клапан; 29 – манжета; 30 – поpшень pабочего цилиндpа; 31 – толкатель; 32 – колпак; 33 – контpгайка; 34 – ввеpтная часть толкателя

Сборка ГЦС

  • замените кольцевую манжету;
  • со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
  • со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
  • вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

замена, главное, цилиндр, сцепление, буханка

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Как работает Главный цилиндр сцепления

Поршень 2 постоянно отжимается пружиной 6 до упора в шайбу 15. Между головкой толкателя рабочего цилиндра 13 и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3–0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали. При нажатии на толкатель поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие «А» — рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие «Б» и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину 3 и сжимает края уплотнительной манжеты 4. В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

READ  Как Отключить Старт Стоп Мерседес

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

  • открутите главный штуцер;
  • снимите стопорное кольцо;
  • выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
  • протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
  • убедитесь, что его зеркало не поцарапано;
замена, главное, цилиндр, сцепление, буханка

Работа ГЦС

  • При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
  • Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
  • Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
  • Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

  • При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
  • Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
  • В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
  • Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего: — Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре. — Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее. — При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже минимума. — При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии этих признаков следует проверить все составляющие привода сцепления, произвести диагностику и последующий ремонт или замену вышедших из строя деталей.

Главный цилиндр выключения сцепления в разобранном виде

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Сборка ГЦС

  • замените кольцевую манжету;
  • со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
  • со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
  • вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

  • открутите главный штуцер;
  • снимите стопорное кольцо;
  • выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
  • протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
  • убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Замена цилиндров сцепления, главного и рабочего. — UAZ 3303, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

Как-то давным давно, несколько лет назад стал подтекать Главный Цилиндр Сцепления. Меры принимались, раза два или три в ГЦС были впихнуты ремкомплекты, мер этих хватало не более чем на месяц, морально утомившись от малопродуктивного и муторного труда на подтекания эти был «забит болт», в кабине всегда за водительским сиденьем возил с собой тормозуху, периодически её подливая в бачок. По началу расход тормозухи был очень маленький, подливал примерно пол бочка в месяц, в то время уазик эксплуатировался каждый день и весьма активно, но со временем уходить тормозная жидкость стала весьма динамично. В последние разы за короткие поездки км 20-30, бачок уходил полностью, тормозуха под ковриком стала разъедать покрытие пола, несколько раз проморгал уровень тормозухи, разумеется несколько раз приходилось прокачивать сцепление, от этого устал и рабочий, в очередной раз прокачивая сцепление, клапан вытащил резьбу из рабочего. Из-за того, что устал главный, от него утомился и рабочий. Вообщем настал момент замены обоих цилиндров.

Машина проживает на улице, но в декабре нынче около нуля, невзирая на «мороз», осмелился на замену.Замену начал с рабочего, рабочий меняется очень просто, при соблюдении определенного порядка.1) Снимаем пружину.2) Ослабляем соединение шланга, отвернув штуцер, но не выкручивая его.3) Откручиваем два винта держащих цилиндр и аккуратно тянем его вниз.4) Откручиваем цилиндр от шланга, вращая сам цилиндр против часовой стрелки естественно, не потеряв при этом медную шайбу, которая находится между штуцером и цилиндром.Любопытства ради, заглянул внутрь рабочего, который был абсолют но ли исправен до срыва в нем резьбы.

READ  Замена Внутреннего Шруса Ваз 2121

Родной цилиндр стоявший с завода. За свою длинную жизнь накопил сырости, грязи, подвергся коррозии, но как ни странно продолжал работать.

Перед установкой нового рабочего, нужно сделать небольшую подсборку.

Длину толкателя установил аналогичную старому. Вставляем толкатель в цилиндр, одеваем колпак.

Вместо проволочки которая стояла на старом цилиндре, зафиксировал колпак нейлоновой стяжкой. Прижимает и держит лучше проволочки.

Накручиваем цилиндр на штуцер, не забыв про медную шайбу. В идеале нужно поставить новую шайбу, но этот момент я упустил, поставил старую, состояние у неё было хорошее. Штуцер нужно будет на весу хорошо затянуть, иначе шланг будет пружинить, это затруднит установку цилиндра на штатное место. После установки цилиндра, нужно дотянуть штуцер, чтобы шланг не был сильно перекручен.

Рабочий заменен.Теперь главный. Чтобы его заменить, нужно вспомнить все матные слова. Доступ к нему крайне не удобный, но всё равно чувствуется забота завода изготовителя, проявляется она тем, что втиснув руку с ключом за цилиндр, чтобы открутить его, места для манипуляций кисти с ключом там хватает.

Снимаем бачок.Откручивал я гайки со шпилек главного снизу. Более менее подлезть можно. Штуцер откручен, корпус главного освобожден. Как подлезть к штоку и отсоединить его от привода педали? Сначала думал вытаскивать ось из вилки, вытащив которую цилиндр бы без проблем был бы изъят, но подлезть туда, чтоб хотя бы вытащить шплинт из оси, оказалось совсем не просто, из-за труднодоступности. Передумал я снимать вилку, ибо закрались сомнения, насчет того, что вслепую и на ощупь и с трудным доступом удастся всё собрать обратно. Пошел другим путем.Снял табло, открутил дуйку на лобовое стекло, и чудо, теперь появился зрительный контакт с подопытным.Расслабив контргайку, откручивая шток, отсоединил шток от вилки, затем вытащил старый цилиндр.Далее прикрутил новый цилиндр на своё место, после снятия табла и дуйки это стало намного проще. После этого левой рукой управляем педалью сцепления, правую руку втискиваем в отверстие приборного щитка, управляя левой рукой педалью сцепления, совмещаем вилку со штоком, после чего правой рукой вкручиваем шток в вилку, затягиваем контргайку, ставим бачок, ставим на место дуйку и приборку, прокачиваем сцепление. Прокачивал один, на тот момент ассистента найти не удалось. Прокачивал следующим способом, слегка отвернул клапан на рабочем, одел на клапан прозрачную трубку, другой конец трубки в посудину, далее качал сцепление выпуская явные воздушные пробки, как пробки исчезли пару бочков пропустил самотеком, дождался когда по трубке пойдут одиночные мелкие пузыри, затянул клапан. Потратил на это примерно час, не уверен, что в системе воздух отсутствует, но сцепление работает исправно.

замена РЦС (рабочего цилиндра сцепления) на UAZ 3303 — UAZ 3303, 2.4 л., 1992 года на DRIVE2

Давно мокрел пыльник на рабочем цилиндре сцепления, в последнее время добавилась постепенно проявляющаяся проблема рыка коробки при переключении скоростей (коробка полносинхра).Нужно было устранять эту проблему и первое подозрение пало на подтекающий РЦ и его возможный недовыжим из-за подтекания тромозухи)Прикупил комплект для замены

Подобрал свободное времечко и занялся заменойСнял возвратную пружину с вилки, открутил, разобрал, осмотрел… пипец как всё запущено:)

Внутренности нового выглядят привлекательнее))

Со штоками вышла заминка, какой выбрать. оставил старый

Установил все назад в обратном порядке

Попутно заглянул под панель приборов и добавил резьбы, вварив гайку, к наконечнику тяги педали сцепления

Проверка на дороге показала, что заяц не тот, вот засада!, буду искать дальше, теперь под подозрением лапки корзины сцепления.

переделка гидропривода сцепления на UAZ Буханка — DRIVE2

кто в теме прекрасно знают что такое гидравлика на сцеплении буханки. прокачать проблема… работает не внятно… стоимость железок не гарантирует качество…итак. рабочий 2101 и главный 2121 от ваза. имеем буханку с 409 мотором(с 402 кронштейн рабочего цилиндра изготовить проще). на фото видно как выглядит кронштейн крепления рабочего цилиндра. под шланг UAZ ничего переделывать не нужно- болт штуцер подходит уазовский. шток цилиндра вазовский укорачиваем на 30-1мм привариваем со стороны вилки шарик от подшипника(в моём случае 9мм). вынимаем из главного цилиндра сцепления UAZ пружину. раскручиваем рабочий цилиндр ВАЗ и отмеряем какой длинны нужна пружина. укорачиваем уазовскую пружину. вставляем внутрь рабочего ВАЗ. укоротить нужно настолько чтоб поршень был в крайнем выдвинутом положении. получаем саморегулируемый цилиндр- в данном случае это актуально т.к. все другие варианты с регуровками геморойны. в результате при новом диске и корзине поршень можно вдавить примерно на 8-9мм. этого достаточно до полного износа диска. теперь о главном цилиндре. на педальном узле от отверстий UAZ делаем пропилы шириной 9мм. для облегчения центровки вазовского цилиндра делается стакан(он приваривается и усиливает пластину крепления). шляпки болтов вставляются резьбами к цилиндру и так же привариваются. задняя пробка для вазовского цилиндра точится новая- под трубку UAZ. если мотор снят то трубку лучше заменить на вазовскую. её присоединить проще- на главном используется штатное отверстие под трубку вворачивается переходник под болт штуцер от передних тормозных шлангов 2101 и используется передний тормозной шланг 2101. трубки тормозные вазовские подбираются по длинне. в этом случае трубка оставалась UAZ и отвепрстие на гланом ВАЗ пришлось заглушить- шарик от подшипника и болт. рычаг на валу педали приходится переделывать. 1- он узкий и прогрызает палец на соединении с толкающим штоком. 2- нужно его удлинить иначе поршень главного ходит не на полный выжим. с помощью сварки и болгарки удлиняем его- от штатного отверстия до нового 15мм(по центрам). шаровую втулку под вал педали лучше выточить новую- заводские проштампы с браком и новая втулка проблем не решит(хотя и не всегда но на буханках после 2000г только точить). я делаю из капрона а родные из пластмассы. собираем педальный узел примерно выставляем вал педали перпендикулярно кронштейну и привариваем ограничитель хода педали. предварительно отрегулировав шток главного чтоб площадки педалей были на одинаковом уровне. зазор до ограничителя примерно 2мм. делается это для того чтоб педаль сцепления не торчала под потолок и не выдёргивала шток из главного. остальное смотрим на фото…получаем адекватно работающий гидропривод…

VIVAUTO.RU 2021