Замена Карбюраторного Двигателя На Инжекторный Ваз 2109

Большая часть автомобилистов грезят иметь инжекторный автомобиль, однако не все бывают вариации для себя его позволить. Однако ведь совсем необязательно брать инжектор ВАЗ, фактически хоть какой карбюраторный автомобиль конечно своими силами переработать на инжекторный, другими словами произвести смену карбюратора на инжектор.

Смена карбюратора на инжектор ВАЗ 21083,1999 года выпуска.

Первым делом необходимо обусловиться с системой впрыска и подобрать запчасти, для автомобиля ВАЗ – намного лучше подойдет система впрыска без нейтрализатора и датчика кислорода на базе «Bosch» M 1.5.4, данная система соответствует Русским требованиям по токсичности R-83.

Потом необходимо приобрести запчасти, имеющие долгий период использования: ресивер, топливную магистраль, впускной коллектор, бензобак, корпус воздушного фильтра и т. д.

Намного лучше приобрести набор автозапчастей состоящих из подвесных агрегатов головки блока цилиндра (ресивер, дроссельный патрубок, коллектор, крепления, топливная рампа с форсунками прокладки).

До работы рекомендуется помыть моторный отдел автомобиля, и разобрать старенькую систему.

В новый бензобак установите электробензонасос, проверьте совпадение стрелок на корпусе бензонасоса и бака, и поплавок регулирующий уровень подачи горючего он должен просто передвигаться. После установки бензонасоса покройте бак противокоррозийной мастикой «Кордон».

Приступаем к сборке инжектора ВАЗ.

Сначала необходимо просверлить два отверстия в блоке цилиндра: 1-ое отверстие – 16 мм под датчик детонации, 2-ое – 20 мм для крепления болта кронштейна модуля зажигания.

Сверлить отверстия необходимо осторожно, чтоб не просверлить блок насквозь. Еще нужно помнить оглядеть блок, вам, эти отверстия уже имеются.

Результат переоборудования восьмёрки карб. на инжектор.

Устанавливаем датчик детонации, закручивая его по полной программе, меняем патрубок отвода тосола, на новый, с за ранее установленным датчиком температуры. В радиаторе на датчик температуры устанавливаем заглушку.

Меняем термостат, идеальнее всего подойдет термостат 21082, туда уже установлен отводящий патрубок.

Для подключения расширительного бака нам пригодится тройник охлаждающей системы, применяемой в ВАЗ 2110, – миф тройник имеет два напрессованных шлага, для нашей цели нужен только один, потому излишний отрезаем и защищаем отвод, также необходимо укоротить шланг печки.

Далее – сливаем масло, снимаем зубчатый шкив, ремень ГРМ, поддон, меняем маслонасос – на маслонасос с болтом для крепления датчика положения КВ; меняем на демпфирующий с зубчатым венцом заводской шкив генератора. Данная смена обязательно нужна, потому что на старенькый шкив нет способности установить клиновый ремень, поставить новый генератор.

Рекомендую установить новый генератор, модернизация старенького (смена шкива на генераторе) не даст хотимого эффекта.

Дальше разбираем систему зажигания и питания.

Первым делом снимаем аккумулятор, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, трамблер, воздушный фильтр с корпусом, трос газа (в инжекторе он длиннее!), карбюратор с коллектором, подкапотную проводку комплекса бухгалтерских программ зажигания, трос управления воздушной заслонкой, катушку, блок управления ЭПХХ, коммутатор, топливные трубки, шланг вакуумного усилителя (заменяем на длительный от моделей ВАЗ), бензобак. Так же разбираем панель устройств.

На работе нам пригодиться сделать жгут из 2-ух проводов: 1-ый отключаемый в 12В с клеммой замка зажигания на 15, вход тахометра. Проводим но очень провод для лампы «CHECK ENGINE». Если планируется установка маршрутного компьютера, добавляете еще два провода для подачи сигнала спидометра и расхода горючего.

Ставлю инжектор на Ваз 2107 Часть 1

Устанавливаем восьмиконтакный разъем называемый «МАМА» что и а дополнительно четырехконтакный называемый «ПАПА». В салон из моторного отдела проталкиваем жгут зажигания, прикрепляем его заводским крепежом, потом подключаем к нашему жгуту. Два жгута позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) впрыска (голубий с черн. полосой и голубий) подсоединяем к монтажному блоку.

Отключаем вентилятор, применяемый в карбюраторной версии для этой цели в месте реле устанавливаем перемычку или просто замыкаем провода. Реле, контроллер и предохранители крепим в предусмотренных местах. Если есть желание конечно установить блокировку центрального замка (иммобилизатор) методом подключения к жгуту, глазок иммобилизатора выводим на лицевую панель. Бензонасос необходимо соединить проводами с указателем датчика горючего, родной жгут датчика уровня горючего удаляем, а новый прокладывается по полу кузова, сверху прикрываем звукоизоляцией.

На голову блока с правой стороны устанавливаем заглушку, к занят крепим провода «массы» жгут впрыска.

Устанавливаем коллектор, ресивер, топливную рейку с форсунками, дроссельный патрубок, производим смену троса газ.

Потом проводим топливную магистраль, повышенное внимание следует направить на прокладку обратки под управляющим механизмом. По дну кузова прокладывается топливная магистраль и крепится фиксаторами. Прикручиваем топливные шланги, фиксируем топливный фильтр. Топливный фильтр прикрепляем на кронштейн к днищу кузова, заблаговременно приваренными болтами.

Устанавливаем бензобак, прикрепляем хомутами и подсоединяем топливную магистраль. Загодя до того как опустить форсунки в гнезда, необходимо их проверить на подтекание, для этой цели вам создаем давление в системе, оставляем на пару недель, если нашему клиенту остается в норме прикрепляем раму к коллектору, устанавливаем модуль зажигания, датчики, высоковольтные провода. Накрепко фиксируем нашему клиенту остается провода при помощи хомутов. Устанавливаем шланг патрубка, воздушный фильтр, подключаем вентиляцию и обогрев.

КАРБЮРАТОР ИЛИ ИНЖЕКТОР. Что лучше и надежнее. ЗАПОЗДАЛЫЙ ВОПРОС

И, вот фактически все, финишные деяния подключаем ДСТ-2, сбрасываем ошибки, на холостом ходу проводим регулировку состава консистенции.