Замена Подушки Двигателя Nissan Теана J31

Замена цепи и ее элементов (звездочек, натяжителей и амортизаторов)

на двигателях VQ20DE / VQ25DE / VQ30DE

Лечение постоянного громкого шума от цепи

Что делать, если самодиагностика выдает сообщение об ошибке коленчатого или распределительного вала?

Работа включает в себя:

1. Задняя крышка ГРМ
2. переднее (левое) напряжение вторичной цепи

3. верхняя направляющая
4. задняя (правая) вторичная цепь
5. Заднее (правое) напряжение вторичной цепи
6. Главный натяжитель цепи
7. направляющая секция цепи секция
8. Основная схема газораспределения
9. звездочка коленчатого вала
10. нижняя направляющая главной цепи
11. Верхняя направляющая главной цепи
12. Передняя крышка ГРМ
13. Масляный насос
14. шкив коленвала
15. крышка водяного насоса

• Проверка включена. Диагностика показала ошибку в датчике коленвала. (может не отображаться)
• Оригинальный диагностический инструмент Nissan (стоимостью около 1,5 лакха и доступный только у дилеров), основанный на сочетании и анализе фаз газораспределения, дает удлинение цепи выше допустимого значения. (самый точный знак).
• Машина переключается на низких скоростях. Скорость холостого хода 800-1000
• С активным ускорением (или быстрой установкой скорости). "стучит по пальцам",
• Шток натяжителя цепи выступает более чем на сантиметр.

• Зимой (летом он испаряется все меньше и быстрее) под двигателем образуется антифриз (основная причина замены)
• Двигатель перегревается даже после замены термостата и очистки радиатора

Тебе понадобится:

• Ключи, отвертки.
• Набор храповых головок.
• Джек и пара котлет.
• Гаечный ключ
• Шкив коленчатого вала
• Набор шестиугольников
• Герметик (сальник (купить высшего качества))
• Джек и яма под машиной.
• Пара бассейнов для слива жидкости
• Новые жидкости (масло с масляным фильтром (для снятия фильтра) и антифриз) дополнительно
• Пара. три маленьких банки для болтов и винтов, чтобы все болты из одного блока лежали вместе и не смешивались!
• Ассистент

Общие предупреждения:

• После снятия цепи газораспределительного механизма не вращайте коленчатый вал и распределительный вал по отдельности, в противном случае клапаны коснутся днища поршня.
• При установке распределительных валов, натяжителей цепи, сальников или других скользящих элементов смажьте контактные поверхности свежим моторным маслом.
• При установке головки блока цилиндров, звездочки распределительного вала, шкива коленвала и кронштейнов распределительного вала нанесите свежее моторное масло на резьбу болта и седла.
• Сбросьте давление топлива перед отсоединением топливопровода.
• При снятии масляного поддона, масляного насоса в сборе и цепи привода ГРМ с двигателя сначала снимите датчик положения распределительного вала и датчик вращения коленчатого вала. Будьте осторожны, чтобы не повредить края датчика.

Работа сложная и требует заботы и обязанность

(Прогрейте двигатель перед работой, немного)

Идти.

На данный момент автомобиль у вас: с одной стороны на надежном кране и домкрате, под другими колесами установлены противоскользящие упоры. Под пит-машиной у вас есть переносная лампа, у вас есть несколько бассейнов для слива жидкостей и новых жидкостей, если вы хотите заменить их.

Сначала слейте масло [первое изображение]:

• Снимите крышку заливной горловины.
• Ослабьте масляный фильтр,
• Поместите поддон под масляный поддон и открутите сливную пробку,
• Подождите, пока масло перестанет течь и открутите масляный фильтр.
• Вкрутите сливную пробку, чтобы избежать потерь, и снимите весь масляный поддон. Поместите все болты в контейнер, чтобы они не запутались в конце концов. В процессе нам нужно будет снова попасть под машину, но позже.

Далее сливаем охлаждающую жидкость (антифриз):

• Убедитесь, что система охлаждения не находится под давлением, снимите крышку радиатора [второе изображение]
• Вставьте контейнер под сливную пробку радиатора и открутите его (расположение вилки показано на рисунке 3). Слейте весь антифриз с радиатора.
• Переместите таз глубже под двигатель. С левой стороны двигателя (относительно автомобиля. Спереди) открутите сливную пробку блока цилиндров (расположение сливной пробки показано на рис. 4) и дождитесь, пока антифриз перестанет работать. Есть также вторая блокировка справа, но из личного опыта я узнал, что для слива антифриза достаточно его открутить. Затем вы можете отсоединить трубку от термостата, оттуда антифриз будет вытекать немного больше, оставить его отключенным, чтобы вам было удобнее в последующей работе.

После слива жидкости очистите рабочее пространство перед двигателем (относительно автомобиля. Справа). Кроме того, имейте в виду, что вам нужно будет открутить одну из опор двигателя во время работы, чтобы вы могли положить сплошную доску на яму (чтобы у вас был доступ к отверстию из снятого масляного поддона) и подключить двигатель немного. Выходим из ямы.

Мы делаем следующее:

• Ослабьте болты крепления двигателя, прикрепив его к корпусу, и ослабьте болты крепления двигателя, которые крепят кронштейны крепления двигателя. Джек еще немного и открутил подушку.
• Освободить все натяжители и снять приводные ремни. Также открутите натяжитель со стороны крышки цепи.
• Теперь нужно снять последний элемент крепления двигателя (прикрученный к самой крышке цепи) [показано на фото 1]
• Открутите датчики положения распределительного вала и коленчатого вала [показано на рисунке]

На этом этапе крышка вашей цепи не ослаблена, перед ней ничего нет и, по вашему мнению, ничто, кроме шкива коленчатого вала, не должно мешать его снятию. Если, кроме шкива коленчатого вала, роликов GUR или кондиционера, которые мешают вашему зрению, вы можете их полностью отвинтить (операция не сложная, снять и установить это крепление не составит труда). Ваша машина на нейтральной скорости. Следующий шаг. установить шкив коленчатого вала в положение ВМТ (верхняя мертвая точка), повернув весь шкив по часовой стрелке с соответствующей головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока шкив коленчатого вала и водяной насос не пересекаются (показано на рисунке)). Если вы перестарались и случайно прокрутили далеко, не скручивайте назад, сделайте круг.

Теперь вы готовы снять шкив коленвала:

• Чтобы снять шкив, вы должны сначала отвинтить болт, который удерживает его, чтобы предотвратить вращение коленчатого вала. Есть два способа сделать это:

1. Если на машине установлена ​​механическая коробка передач: включите высшую передачу, и помощник должен максимально нажать педаль тормоза.
2. Если машина оснащена автоматической коробкой передач: снимите заднюю крышку заднего масляного поддона (стоя под двигателем, посмотрите на точку подключения двигателя к коробке, вы увидите, что шестерня маховика немного выступает и закрывается небольшой корпус, который можно открутить отдельно и который должен быть заблокирован) [показано где и как на втором рисунке]

• После фиксации шкива снимите головку и слегка открутите болт шкива. Вы можете использовать удлинитель храповика в качестве рычага. [показано на рисунке 3]
• Они выкрутили болт, теперь вам нужно снять шкив коленвала, для этого требуется специальный съемник (на рынке есть много различных съемников, он нужен так, чтобы он лежал посередине и растягивался с боков). Инструмент показан на четвертом рисунке.

Фактически, теперь ничто иное не мешает снять корпус цепи; как показано на первом фото (единственное отличие состоит в том, что двигатель на фото был снят без крепления). Я предупреждаю всех, что в книгах и руководствах очень скользко, что оба масляных поддона должны быть удалены, но почему. не показаны, а на схеме на втором рисунке 2 болта не указаны, которые, в том числе все вышеперечисленное, удерживают крышку цепи. Вот почему, когда я попытался снять крышку цепи на моем двигателе, я ЗАПИСАЛ НЕФТЯНУЮ ПОДДОН, если поддон лопнул на установленном двигателе, вам пришлось бы долго искать его, чтобы разобрать, и, возможно, приобрести контрактный двигатель. Я увидел трещину с помощью мясорубки (потому что я сломал ее) и открутил болты через отверстия (показано на третьем фото). Поэтому сначала садитесь под машину, а ближе к двигателю ищите эти болты снизу, один из них (справа). длинный и голова не очень глубокая. Осталось. расположен глубоко, так что поищите эти лампочки и сначала открутите их.

Затем снова посмотрите на второй рисунок и в этом порядке открутите все болты. Обратите внимание, что все болты смазаны герметиками. При герметизации также следует применять герметик (нормальный также подходит, но (для справки) также специально для болтов). После того, как все болты были откручены, крышка цепи оставалась только для герметика и специальных направляющих. С помощью небольшого зуба или отвертки и тонкого ножа крышка снимается с герметика (начиная с верха и низа), крышка легко снимается.

Видео: Замена Подушки Двигателя Nissan Теана J31

Она была расстегнута, и мы видим, сколько там твердого масла, грязи и подобных отложений, поэтому я прихожу в себя и советую другим, чтобы вы заменили масло как минимум 3 раза, чтобы заменить масло. В серии фотографий вы можете увидеть, что я нашел под обложкой.

Спасибо пользователю: Vadim_open за фото и подробное описание как снять два нижних болта. Также хорошие советы для крепких злаков в сетевом отделе.

Приветствие. наконец разобрали. что. в общем так. Второй поддон снимать не нужно, через первый (сфоткал) откручиваются 2 винта снизу. на второй фотографии, где вы можете видеть сверху, что они входят в крышку по вертикали. на третьем фото виновник разборок. маленький клапан из него вытащили плазменную маску, и цепь начала шуршать (и довольно громко). все говорили, что шатун готовится к столице. Когда он снял кастрюлю, он увидел кусочки плазмы в масляной трубке. Ну, я начал с цепи. поэтому он слегка вздрогнул. Двигатель VQ35DE (даты, горизонты).

Итак, мы видим следующую картинку (фото 1)

Когда вы пытаетесь натянуть насос на незакрепленный кабель, ничего не происходит (фото 2)

Теперь вам нужно пометить цепь, потому что если вы поставили шкив коленвала в правильное положение, это не означает, что цепь находится на отметке, потому что вам нужно повернуть цепь в 6-фазном двигателе, чтобы он встал правильно, чтобы сделать новый один. цепь была установлена ​​правильно и тогда проблем не было. На рисунках справа показаны цветные звенья в цепочке. В основном 2 из них черные и один желтый, но все может быть желтым. Мои ярлыки не совпадали, поэтому пришлось крутить. Если нужно крутить, то откручиваем свечи зажигания, чтобы не сопротивляться сжатию двигателя. Мы вращаемся долго и сильно, пока все метки цепи не будут на месте. Как все должно быть показано на третьем фото. Поворачивайте до тех пор, пока они не станут одинаковыми, помните: если вы немного переусердствуете, то не поворачивайте назад, снова поворачивайте вперед.

В этот момент уже можно снять цепь, но когда вы отойдете от нее и пойдете к верхней части двигателя, нам потребуется снять впускной коллектор. Я специально описываю все в этом порядке, потому что в процессе анализа, описанного выше, вы можете передумать, и вам придется пересобрать весь входной путь. поэтому мы только посмотрим на два лучших после снятия крышки цепи.

Мы делаем следующее:

• Снимите накладку двигателя (фото 1 (все готово))
• Снимите катушку зажигания с обеих сторон.
• Снимите воздуховод с впускным коллектором, коллектором, картером, вакуумным шлангом, топливным шлангом, проводами, жгутами, разъемами и многим другим. Короче говоря, мы отсоединяем всю периферию, что может помешать снятию корпуса клапана.
• Чтобы снять одну из палочек, впускной тракт не позволяет нам делать следующее: нам нужно отсоединить дроссельный клапан от проходящего к нему воздуховода. Там мы зажимаем, отключаем и удаляем, не касаясь самого DZ, чтобы он и датчик XX не были настроены позже. (Фото 2) После снятия скрепки удалите все фишки. Если вы боитесь их смешивать позже, пометьте шов тонкой полоской темного лака. Но в основном все должно совпадать по цвету и форме, но вы все равно можете быть осторожны. Но шланги выходят из впускного коллектора и, безусловно, могут быть покрыты лаком; отключите все и все, что идет к этому, я не видел пару, таким образом, я должен был повернуть это назад пару раз и отключить это! Мы отсоединили, открутив 6 болтов на впускном коллекторе (первый маленький показывает, где они были) и два болта сзади (второй маленький. показывает, где двигатель может быть непосредственно установлен на двигатель).
• После взлета мы видим следующее изображение (вторая пара небольших снимков (левая и правая сторона двигателя, крышка клапанного механизма))
• отсоедините оставшиеся шланги и между ними открутите и снимите обе крышки (третья пара небольших фотографий), в итоге мы получим то, что на третьей большой фотографии.
• Я не знаю почему, но в книге говорится, что вам также нужно удалить всю топливную линию, я не удалил ее, но если это вас беспокоит, вы можете удалить ее, в этом нет ничего сложного, открутите топливную рампу, отсоедините топливную трубу (сидит очень плотно, не трескается) и вытаскивают всю рампу с форсунками. Если вы выберете, вы можете удалить и изменить датчик детонации.

Чтобы ослабить цепь, снимите натяжитель и щипцы:

• Открутите и снимите верхний клапан (установите флажок, если вам нужно заменить цепь или нет) [фото 1 и 2]
• Перейти к натяжителю. Мы очень осторожно выключаем его и удаляем, удерживая шток (натяжной стержень не очень закреплен, под ним есть пружина, а гильза. это гильза, и она может разлететься, если не осторожно) [фото 3 и 4]
• Откручиваем планку натяжителя (с помощью шестигранника). [фото 5 и 6]

Теперь у нас достаточно свободной цепи, чтобы уменьшить натяжение цепи и снять ее. Для этого обратим наше внимание на верхнюю правую звезду. Мы видим провисание цепи перед ним, и мы будем использовать его, поднимая цепь сверху (чуть выше, не защемите пальцы между цепью и звездочкой, потому что, как только вы поднимите цепь к насосу, звездочка будет вернуть немного под усилие пружины клапана). Бросив цепочку, мы видим следующую картину. [фото 7], и этого достаточно, чтобы снять цепь. Если длины цепи недостаточно, снимите насос (Рис. 8), чтобы снять его, но при установке его на место соблюдайте осторожность, чтобы не сломать резиновые уплотнения. (Я сломал это, но я могу, но вы не устали ждать Японию или искать насос)

Сняв цепочку, мы видим картинку как на первом фото:

Теперь вам нужно открутить звезды, для этого мы возьмем ключ (на мой взгляд 22) и пару слитков или железо, которое имеет правильный размер. Дело в том, что распределительный вал имеет поверхность под ключ, но помощнику очень трудно удерживать его на месте без прокрутки, поэтому, помещая ключ в первый распределительный вал, мы помещаем соответствующий кусок дерева между ними и так, чтобы он опирается на одну сторону второго распределительного вала или на сам блок. Предоставленный ключ показан на втором фото. К сожалению, я не сфотографировал то, что я заменил, но выделил его красным на фотографии, которую я заменил. Схематически все показано на рисунке 3. Открутите, снимите звездочку и цепь. Теперь нам нужно сделать то же самое с другими звездами распределительного вала. Теперь нам нужен натяжитель цепи коленчатого вала и снимаем звездочки со звездочками. Я не брал иглы, но нашел тонкий зажим. Дело в том, что мы тянем натяжитель пальцем и вставляем провод в отверстие на нем, таким образом натяжитель фиксируется в зажатом положении. (фото 4). Снимите звездочку коленвала.

Размещаем все в обратном порядке:

• Убедитесь, что поршень 1-го цилиндра установлен в ВМТ такта сжатия (канавка ключа (B) на носике коленчатого вала, а канавки распределительного вала (C) и (D) должны быть повернуты вертикально вверх, если смотреть справа). сторона двигателя) Вставьте ключ в паз на пальце коленвала. (Рисунок 1
• Выровняйте звездочку коленчатого вала так, чтобы метка совмещения (A) (рис. 2) была направлена ​​в сторону от коленчатого вала. Совместите паз в звездочке с гаечным ключом и поместите звездочку на носок коленчатого вала.
• Установите нижнюю направляющую цепь
• Совместите звездочки и цепь распределительного вала с метками и поместите звездочки на распределительные валы (Рис. 3). Затем можно снять зажимы на натяжителях распределительных валов. Теги на цепочке. серебристые. Не смущайтесь, звезда впускного коллектора глубже (фото4)
• Убедитесь, что метки на промежуточной и ведущей звездочках совмещены с звеньями серебряной цепи. Заверните звездообразные болты и затяните момент, указанный на рисунке ниже.
• Установить звездочки распредвала звездочек. Затяните нужный момент.
• Мы рисуем цепочку, комбинируя метки на ней с ведущей и ведомой звездами, как показано на рисунке выше.
• Ставим натяжители
• Ставим ползунки
• Все очень хорошо проверено, чтобы убедиться, что все теги совпадают на всех цепях и на всех звездах. мы проверяем моменты пузырьков и переходим к дальнейшему сбору, для начала разберемся с цепочкой.
• Тонким шилом (или крепкой проволокой, или крючком от моей бабушки) мы счищаем весь герметик с отверстий под болты на крышке цепного привода.
• Мы также удаляем старый герметик со всех открученных крышек скребком (я бы также порекомендовал обезжирить поверхности после удаления старого герметика, такого как бензин или карбоклинер (что для них более удобно)).
• Нанесите тонкий слой герметика на съемную поверхность передней крышки цепного привода.
• Вставьте монтажные штифты в крышку (если они были сняты с крышкой, если нет, просто нажмите на крышку и медленно коснитесь ограждения по периметру крышки и установите его на место).
• Установите крышку и затяните крепежные болты в порядке, указанном на пятом рисунке. Затянуть с помощью нескольких хитростей.
• Моменты затяжки всех болтов показаны на шестом рисунке.
• передняя манжета коленчатого вала установлена ​​на крышке цепного привода, если вы ее не трогали, вам не нужно прикасаться к ней, но если вам удастся оторвать герметик, обезжирьте и залейте герметик!
• Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию элементов.
• Масляный поддон также следует очистить от старого герметика, обезжирить и прикрутить.

Переходим к сбору впускного тракта:

• мы смотрим на рисунок справа, помним, где наносить герметик при установке на место клапана коралла. Но перед этим желательно очистить их одним и тем же карбоклинером (пара небольших фотографий (вид неочищенных массивов, все на нефтяных месторождениях))
• мы вымыли карамель, вставили их в уплотнительные резинки, поместили герметик в правильные места (хотя у меня нигде не было герметика, так что решайте сами) и закрепите их в порядке, показанном справа. После того как кулисы закреплены, присоедините к ним все шланги.
• Установите впускной коллектор. Затяните болты и гайки, прикрепите все шланги, трубы, сколы назад. Присоедините дроссель к проливу. Посмотрите сверху, чтобы у вас не было пустого мусора, каких-либо незакрепленных шлангов, трубок впускного коллектора и других незакрепленных элементов шланга. Они выглядели очень тщательно, ничего не должно остаться (исключение составляют те фишки, которые никогда не соединялись вначале)
• Установить шкив коленвала:

1. Затяните до 20-29 Нм
2. Поместите цветную метку на шкив коленвала
3. Снова затяните, повернув на 60,66 градусов примерно от одного угла шестигранной головки болта к другому. (См. Рис. 3)
4. Установить коленвал и датчики положения распределительного вала

• Установите остальные ролики, если вы сняли крепление, установите; установить ремни и натяжители. вытягивать. Установить катушки зажигания. Поставить пластиковые накладки на двигатель.

Как правило, дайте всему герметику высохнуть во время установки (пару часов или время, указанное в инструкциях для герметика) и только затем заливайте жидкость. Приправить маслом. Антифриз сначала заливается в радиатор под крышкой, затем в расширительный бачок на максимальной отметке, но не все подойдут, поэтому нужно встряхнуть охлаждающие трубки. Затем запустите двигатель на 30 секунд, выключите его, и не ранее, чем через 20 секунд откройте крышку радиатора и посмотрите уровень, если вы туда зашли или в бак. пополняться. Процедуру можно повторить несколько раз. Также проверьте уровень после выключения и прогрева двигателя до рабочей температуры, тогда как, если температура падает, затем выключите двигатель, подождите 5 минут, чтобы снять избыточное давление в системе охлаждения и добавьте антифриз.

После всей сборки запустите двигатель и увеличьте его скорость до 3000, задержите его на полминуты (весь воздух выйдет из топливопровода). В этом случае возможны разные звуки макияжа.