Замена сайлентблоков задней балки Megane 2

Содержание

Замена

Поменять сайлентблоки задней балки Рено Меган 2 можно не снимая колес. Но большая часть автослесарей предпочитают проводить работы при снятых колесах. Все работы делятся на два шага:

Задняя балка Renault Megane. Замена сайлентблоков

Автомобиль Рено Меган у которой мощность начинается от 90 лошадиных сил, имеет заднюю подвеску с поперечной опорой, которая соединена 2-мя сочлененными торсионами. С течением времени эта опора Рено Меган 2 может выйти из строя, когда конкретно это случится предвидеть фактически нереально. В большинстве случаев из строя выходят сайлентблоки, осознать что их необходимо поменять можно по глухому и противному стуку в задней подвеске.

В автосервисе замена сайлентблоков стоит от 2-ух тыщ рублей. Но если есть маленький навык и нужный инструмент все работы можно произвести без помощи других, потому что эта процедура не такая непростая как может показаться на 1-ый взор, но при всем этом достаточно трудозатратная, потому что просит от автолюбителя определенных физических усилий.

замена, сайлентблоков, задний, балка

Стоит знать что этот элемент подвески изменяется в паре, потому что согласно техническим советам выработка у их должна быть однообразная. Поменять только один из пары можно только в последних случаях, к примеру если замена выполнялась не так давно.

Первый этап:

Сперва для удобства работы машину загоняем на яму либо эстакаду. Если таковой способности нет можно использовать 4 домкрата. Когда с местом подмены обусловились, перебегаем к работе:

  • Чтоб уменьшить степень поперечного распора необходимо ослабить болты на левом и правом сайлентблоках, для этого можно использовать 12-гранную головку на 16
  • На железном кожухе который прикрывает опору,необходимо той же самой головкой открутит 3 крепежа
  • Берем два домкрата и поднимаем заднюю часть автомобиля и стопроцентно откручиваем болты крепления
  • Отсоединяем трос от ручника и снимаем защиту
  • Берем ключ на 10 и от термический защиты откручиваем поперечный распор
  • С тормозных трубок снимаем 2 защелки
  • У жгута вытаскиваем крепеж и вынимаем защелки провода на Абс
  • Приподнимается авто и совместно с ним задняя опора Рено Меган 1, после чего производим снятие подходящих деталей особым съёмником

Таким макаром доступ к сайлентблокам открыт, потому 1-ый шаг предварительных работ можно считать завершённым.

Второй этап:

Этот шаг считается самым трудозатратным и ответственным, потому что необходимо произвести выпрессовку сайлентблоков. Делается эта процедура обыденным съёмником, но когда деталь начинает разрушатся, возникает большой риск что шпилька сорвется. Поперечник шпильки всего двенадцать мм, потому использовать грубую силу здесь нельзя, по другому можно добавить дополнительной работы.

Для того чтоб сделать все аккуратненько необходимо взять ножовку по металлу и пропилить внешную оболочку сайлентблока, после чего он просто выбивается из собственного места посадки.

Со 2-ой стороны деяния проделываются аналогичным методом, главное следует держать в голове о том что все работы необходимо создавать аккуратненько.

Установка

Чтоб установить новейшую деталь назад на собственной место необходимо:

  • Загнать сайлентблок в свое место посадки и запрессовать его, за ранее гнездо необходимо обработать густой смазкой.
  • Тоже самое делаем и со вторым
  • Собираем все в оборотной последовательности снятию.

Когда все работы проделаны машину можно опустить, после этого необходимо произвести протяжку заменённых деталей и малость проехаться, если во время этого посторонние звуки пропали то все изготовлено верно, в случае если они остались может быть что имеются дополнительные задачи. Как вариант произошёл износ амортизаторов, либо имеются проблемы с суппортами, но в данном случае стук возникает во время торможения.

Как установить сайлентблоки на задний мост

Замена салейнтблоков заднего моста на Меганах производства Рено, начиная с первого поколения и до третьего, производится идиентично с 2-ух боков на поддамкраченном авто либо же загнанным на яму.

  • Демонтируется колесо с задней оси на Меган, очищается и мало откручивается болт с гайкой, который фиксирует заднюю опору со скобой. Для выкручивания нижнего болта крепления амортизатора употребляется водянистый ключ, снятие происходит при помощи головки на 18.
  • Вынимаем тросик стояночного тормоза из креплений. При всем этом на сто процентов его снимать не стоит. Делаем упор стойкой под одну часть задней балки. В случае выполнения работ на яме, задняя балка подпирается 2-мя домкратами. На приподнятом Рено Меган 2 выворачивается скоба и амортизатор. Скоба фиксируется на кузове 3-мя болтами на 16.

Устанавливаем сайлентблоки на фронтальных рычагах

  • За ранее снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при всем этом колесо должно быть снято с Мегана. Принципиально смотреть за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за маленькой резьбы он растягивается. При замене болта следует использовать оригинал.
  • Вытаскивается шаровая с Меган. Она смазывается. Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вытащить деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не очень. По другому расходник деформируется.
  • Выворачивается стойка стабилизатора. В высшей части она держится 40-м ключом торексом, а в нижней – выворачивается ключом Выкручиваются два крепежа фронтальных рычагов. Для доступа к фронтальной части следует убрать защиту на Рено Меган 2. Он имеет клипсу, которая откручивается просто. Снимать вполне не стоит, а просто отклонить в сторону.
  • Головкой 8 снимается гайка, потом выворачивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается. Той же головкой выворачивается два болта. Болт на креплении впереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются.
  • Перед как делается замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, как она рабочая. Проверить необходимо также и канал под стойку стабилизатора. Поперечник его не должен превосходить промышленного размера в 16 мм. Допускается расхождение./2 мм. В случае разбития отверстия, проще поменять весь узел.
  • Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого отлично использовать тиски. Дальше он выбивается трубкой либо молотком. Аналогично функцию исполняем и на втором блоке.
  • Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует бросить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет примерно 7 мм от края блоков до кантика, которым обустроены все фронтальные рычаги.
  • Замена сайлентблоков подобна процессу разборки. Но вполне фиксировать крепежи следует на яме (если есть возможность, то можно ее не использовать). Фронтальные рычаги всегда инсталлируются на параллельной косильной лески подрамнику. В случае неудобства из-за привода, его следует переместить в сторону. Рычаг держится снизу, чтоб его положение было максимально ровным. В таком состоянии он затягивается.

Кандидатура – это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Здесь выбор за вами.

В случае если механик новичок, и замена сайлентблоков для него не обычное дело на Рено Меган 2 и в принципе не знаком с устройством подвески данной машины, то ему следует за ранее изучить спец видео аннотации в помощь в данном вопросе. Они также посодействуют и опытным мастерам, так как процедура трудоемка и просит серьёзных способностей, и знать, как все устроено, в том числе и сайлентблоки, а в процессе можно, что-то упустить из виду.

Замена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 можно проводить и без снятия колес. Неопытные авто слесари-новички время от времени скаты с дисками все таки предпочитают откручивать. Особенной нужды в этом нет, хотя и вреда такие деяния не принесут, но для чего добавлять для себя работы. О том, как верно поменять сайленты на задней опоре в данной статье мы поведаем пошагово, чтоб, следуя нашим советам и советам можно было без усилий разрешить делему без помощи других. Итак, с чего же начать?

Скачать PDF

Когда конкретно будет нужно замена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2, предсказать фактически нереально. Если подобная запчасть на подрамнике выходит из строя после пробега в 100 тыс. км (а часто держится и подольше при очень уж аккуратной езде обладателя), то с опорой – это уж кому как повезет. Бывает, что сзади саленты рвутся либо лопаются уже после 30.000 км, а то и ранее.

Найти, что пришел час расплаты, можно по соответствующему, глухому и совершенно противному, подстукиванию в задней подвеске.

Поменять сайлентблоки в автосервисе стоит от 2000 руб. Те, у кого есть способности работы с техническим инструментарием и желание покопаться в ходовой своими руками, предпочитают произвести работы без помощи других. Особенных сложностей данные задачки внутри себя не таят, хотя разбираться в механике необходимо, ну и физические усилия потребуются.

Этап первый

Машину идеальнее всего будет загнать на яму/эстакаду/электроподъемник. Можно, естественно, лечь под днище, простелив на землю тряпку либо целофан, как поступали наши праотцы, чиня какой-либо Москвич либо Копейку. Но тогда пригодится целых 4 домкрата (2 для удержания корпуса, 2 – для вывешивания), а работа будет осложнена недочетом места и несоблюдением техники безопасности работ. Итак, загоняем автомобиль на яму, чтоб получить неплохой доступ к заменяемым запчастям и обзор.

  • Поначалу 12-гранной головкой на 16 ослабляются болты на правом и левом сайлентблоках – это уменьшит степень поперечного распора;
  • Следом той же головкой скручиваются 3 крепежа на железном кожухе, который прячет опору и поддерживает ее конец;
  • 2-мя домкратами приподнимается задок автомобиля, и болты креплений откручиваются уже вполне;
  • Для работы съемником авто приподнимается.
  • Подготовка к проведению последующих работ закончена, доступ к сайлентблокам в главном освобожден.

    Этап второй

    Он более ответственный – требуется выполнить такое действие, как выпрессовка сайлентблоков. В половине случаев ремонта это удается сделать обычным съемником. Но время от времени, при определенной степени разрушения деталей, есть риск срыва шпильки. Ее поперечник составляет всего 12 мм, так что грубая сила может привести только к дополнительным ремонтным работам, на которые потратятся и силы и средства.

    В данном случае полотном ножовки по металлу пропиливается внешняя оболочка (обойма) сайлентблока, после этого он просто выбивается чем-нибудь, подходящим по размерам, из собственного гнезда.

    По мере надобности процедура повторяется со 2-ой стороны. Следует держать в голове, что данные деяния необходимо создавать потихоньку и аккуратненько, чтоб не причинить дополнительного вреда.

    Установка новых запчастей

    Сейчас остается установить новые детали:

    • Сайлентблок загоняется в свое гнездо (обработанное за ранее густой смазкой) до упора и запрессовывается. В этот момент проследите за корректностью его установки: понизу есть типичная выемка, она должна быть нацелена вниз. Если вы ранее не меняли сайленты, направьте внимание на то, как был установлен старенькый. Обычно из пары первым ставится правый, но серьезных указаний по этому поводу нет;
    • Устанавливается и запрессовывается 2-ой сайлентблок;
    • Собирается все снятое в последовательности, оборотной разборке.

    Когда замена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 произведена, и машина опущена на колеса, делается обтяжка сайлентов и пробный проезд. Если глухие стуки остались, означает, кроме замененных деталей вы имеете в наличии дополнительные задачи. Более возможны: износ амортизаторов; лишний свободный ход в ступицах и подшипниках колес; проблемы с суппортом (тогда стучать начинает конкретно при торможении).

    Замена сайлентблоков задней балки VW Golf 2 / VW Jetta 2

    Порядок работ применим для автомобилей:

    Фольксваген Golf 2 / Фольксваген Golf 2 (191, 192, 193, 194) 1984. 1988 Фольксваген Jetta 2 / Фольксваген Jetta 2 (165, 166, 167, 168) 1984. 1988 Фольксваген Golf 2 / Фольксваген Golf 2 (1G1) 1989. 1992 Фольксваген Jetta 2 / Фольксваген Jetta 2 (1G2) 1989. 1992

    информация подходит для ремонта и других автомобилей.

    Издавна собирался поменять сайлентблоки на задней опоре и вот время пришло.

    Срузу оговорюсь – желал поменять без съема балки (сделал приспособу под сайленты, тут на форуме vwts.ru фотки лицезрел), но не вышло, пришлось опору снять. Не ругайте за то, что машина грязная, заехал на соседнюю мойку, а они для себя устроили выходной, ехать в другое место. город перекрыли, эстафета. Песочек в глаза сыпался будь здоров.

    Итак по порядку. Ставим машину в теплое сухое место. Ослабляем болты крепления задних колес и срываем гайки крепления сайлентблока. Как можно выше поддомкрачиваем зад машины и ставим подходящие опоры. Не забываем заблокировать фронтальные колеса.

    Отворачиваем колесные болты и снимаем задние колеса. Стелим на пол картонку и лезем под машину глядеть, объект подмены.

    Находятся надрывы сайлентблоков, а означает поменять, тем паче что новые уже куплены и оборотной дороги нет. И здесь начинается самое увлекательное.

    Осмотр расстояний от сайлентблока до выступающих частей на опоре, приводит к выводу, что вышибить сайлентблоки полностью может быть, но засунуть новые навряд ли получится, ввиду того что с правой стороны мешается маленький кронштейн с закрепленным тормозным шлангом, а с левой стороны мешается большой кронштейн к которому крепится железная тяга идущая на чернокнижник, и в нем же (кронштейне) проушина, в какой закреплен тормозной шланг.

    В принципе, наверняка может быть провести установку сайлентблоков и без съема балки, но лежа на полу и смотря на все это, я принял решение снять опору и довести начатое дело до конца. Не хотелось хапнуть экстримчику на все выходные (7 мая, суббота, друзья придут вечерком на пиво) с колоссальными трудозатратами.

    Для того чтоб снять опору нужно отвернуть два соединения торм. шланг – торм. трубка (всего-то и делов), как раз на тех креплениях которые мешают мне использовать мою приспособу при установке сайлентблока.

    Купил тормозную трубку (150 руб), оказалась одна, и два тормозных шланга (по 160 руб), думаю махну заодно.

    Ну и по новейшей. ослабление колесных болтов, гаек сайленблоков, раскрепление фронтальных колес, подъем машины.

    Откручиваем трубки от тормозных шлангов. Применение ключа на 11 для срыва штуцера тормозной трубки не привели к подабающему результату. Начинается замятие граней штуцера. Используем разрезной ключ, благо такие вещи всегда с собой в магическом чемоданчике.

    И мои опаски оказались не напрасными. С правой стороны гайка трубки отвернулась нормально (трубка родная железная), а с левой стороны (трубка менянная медная) я свернул трубку в спираль, разрыва не вышло, но я в конце работ поменял на новейшую (не напрасно же ездил за ней).

    READ  Замена Фильтра Салона Митсубиси Аутлендер

    И вот. Трубки отсоединены, у меня даже тормозуха не текла, наверняка не давал чернокнижник либо из-за того, что машина завалена очень вперед. Но на всякий случай я заглушил шланги от вероятной протечки старенькым шлангом с заглушенным вторым концом (почти все не выкидывается после подмены. авось понадобится).

    Отворачиваем болты крепления амортизатора (болт на 17, гайка на 17 снутри трубы балки) с обоих сторон балки и опускаем опору на подручные опоры, чтоб не помять защитные кожухи дисков. В моем случае это были колеса, которые естественно сняты и валяются рядом и как оказывается – идеальный вариант.

    Потом отворачиваем (ранее ослабленные) болты крепления сайлентблока (болт на 19, гайка на 19) и опускаем опору на опоры (в моем случае колеса).

    Я, тянув вслед за колеса, вынул опору из под машины на 2 метра, чтоб была возможность махать кувалдой. И вот он объект для предстоящей работы.

    Процедура выбивания сайлентблоков. Я приготовил приспособу для запрессовки сайлентов, а вот для выбивания как-то запамятовал, начитавшись на форуме. типа высверливаем резину, вытаскиваем серцевину, надпиливаем внешнюю обойму, надрываем ее и вытаскиваем… Я так сообразил в каждом определенном случае свои заморочки.

    Я глупо встав ногами на опору, хрястнул кувалдой в торец сайлентблока – он сходу въехал в опору заподлицо (кое-где на 8 мм). Далее вопрос – чем далее его пробивать. И вот оно решение. Пошел в барахле находить кусочек трубы с внешним поперечником менее 44 мм, а попалась втулка нар поперечник 42 мм, внутренний как раз с натяжечкой от руки надевающаяся на выступ (центральный металлической ) сайлентблока. На данный момент нет под руками четких размеров, но я ничего не выбросил, померяю и выложу эскизик.

    Итак вот, одеваем втулку на выступ сайлентблока и кувалдой раз 5-6. И все. Сайлент на полу. Таже история с другой стороны.

    Зачищаем место посадки в опоре шкуркой (без фанатизма) и смазываем, что бы полегче входил. Я смазал водянистым мылом.

    Смотрим на опору и реально лицезреем, что крепления мешают использовать писпособу для запрессовки.

    С правой стороны балки: Легким постукиванием молотка отгибаем малый кронштейн ввысь и у нас возникает свободное место для установки приспособления.

    С левой стороны: Ударами сильнее отгибаем большой кронштейн в сторону середины балки, а ушко крепления тормозного шланга в сторону ступицы. Я задумывался что кронштейн сломается в месте сварки, но он благополучно отогнулся и потом я его также молоточком поставил на место (на всякий случай были взяты ключи от слесарки, где имеется сварочный аппарат – если бы оторвался, то приварил бы).

    Сейчас ничто не мешает тихо загнать сайлентблоки в опору. Верно ориентируем сайлентблоки (я делал как кто-то описывал на форуме – параллельно опоре и на 5 град повернуть вперед-вниз) и начинаем запрессовку.

    Отгибаем крепления в начальное положение и балка готова к установке на авто.

    Установку балки производим в оборотной последовательности: задвигаем на колесах опору под машину, поднимаем переднюю часть балки, вставляем в П-образный кронштейн, закрепляем болтом изнутри. Другая сторона так же. Поднимаем задний конец балки, вставляем амортизатор в проушину балки и закрепляем болтом. Вторую сторону так же.

    Сейчас когда балка висит, расслабленно закручиваем, но не затягиваем гайки в местах крепления сайлентблоков и амортизаторов. Затягивать будем когда машина опушена на колеса. Соединяем тормозные трубки с тормозными шлангами и можно оглядеться не запамятовали ли чего. Я поменял левую тормозную трубку (потому что свернул на старенькой мало голову) и тормозной шланг, от этой трубки к суппорту. Тормозные шланги которые купил, поменять не стал – во первых, они еще живы, во вторых, боязнь запороть тормозную трубку с перспективой снимать защиту днища и прокладки новейшей трассы, меня приостановила. Оставлю их прозапас. К слову – я еще поменял еще задние рессоры, вкупе с верхними резинками – но это уже совершенно другая история…

    Не забываем прокачать тормоза. мы же отворачивали трубки.

    Теперь одеваем колеса, опускаем авто на землю, несколько раз качаем авто вверх-вниз (я залазил прямо в багажник), чтобы сайленты и амортизаторы заняли свое место и протягиваем гайки сайлентблоков и амортизаторов. Вреде как все.

    P.S. Лучше всю эту работу делать с помощником, тяжеловатые места для одного – установка балки на место (она все таки имеет вес, но на Гольфе все же нормуль) и прокачка тормозов (я минут 20 объяснял сторожe-женщине как давить на педаль и как реагировать на мои команды).

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю. посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Замена сайлентблоков подрамника Megane 2 (конец

    Выпрессовку сайлентов подрамника производил при помощи подручных средств. Шпилька М12, набор широких, толстых шайб, отрезок передней стойки от десятки, часть от съемника сайлентблока задней балки, обрезок трубы сороковки. Большая уважуха ребятам, которые меняют сайлентблоки подрамника не снимая.

    На свободе я промучился минут 40 и это только выпрессовка. Ставил полиуретановые сайлентблоки, производство Россия, они были приблизительно на 0. При запрессовке два раза оборвал шпильку, плюнул и при помощи оправки стойка от десятки и обрезка трубы снизу, забил сайлентблоки на задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2.

    Может кто задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 скажет «надо было на прессе», я сделал, как сделал, заходили сайленты очень туго, да и до пресса много километров. И шаровые перебивал много раз на логанах, да и на своем мегане, ни одна не выскочила. Процесс запрессовки тоже достаточно тяжелый. Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка. Чтобы облегчить процесс запрессовки, можно смазать сайлентблоки маслом. После произведенной замены сайлентблоков можно приступать к процедуре сборки.

    Конечно же, ремонт Renault Megane — процедура не из приятных. Машину можно смело назвать проблемной в ремонте, так как, доступ ко многим узлам затруднен, и алгоритм работы достаточно сложный. Какие можно подвести итоги? Можно сразу сказать, что поменять сайлентблоки далеко не каждому под силу.

    Renault Megane любит обслуживание специалистов и не прощает оплошностей. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 учтите, что для этих целей лучше подойдет эстакада, чем яма. Повозиться придется долго, даже имеющие определенные навыки автолюбители в паре с приятелем задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 на этот процесс весь день.

    Но, это далеко не основные риски проводимых ремонтных работ. Неграмотное, неквалифицированное вмешательство чревато повреждением других узлов автомобиля. Наверняка, могут найтись дела интереснее и важнее. Ну, а если серьезно, то при обслуживании опытные профессионалы советуют придерживаться нехитрого и простого правила. Не проводите самостоятельно сложные технически работы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса.

    Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины. На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта. В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки.

    Снял задние колеса, залез под машину и разъединил ABS, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

    Замена сайлентблоков подрамника Megane 2 (конец эпопее)

    Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку. Заднюю балку снимал следующим образом.

    Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн.

    Из-за того, что балка с задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов.

    Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограммпоэтому пришлось попотеть.

    Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками. Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. Это расстояние составило мм — такое же и в документации.

    День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное — сорвало поврежденную ржавчиной резьбу. Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М После этого взяв штырь M12 хотел задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 способом снять левый торсион, но произошел конфуз — шаг резьбы не совпадал.

    И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 клиренса путем доставания и вращения торсионов. Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила.

    После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко. Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты.

    Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

    Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

    Для задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину — она мешает сверлению и установке съемника.

    Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М В обоих случаях я грел трубку горелкой — но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась — хотя грелку применял в обоих случаях.

    Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее — думаю задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 было самое важное!

    Сайлентблок переднего подрамника

    Ещё опоры ss20 от ВАЗ поставить, через переходную пластину к чашке можно из старой опоры вырезать. Диаметр пружины Кайяба задний сайлентблок подрамника Renault Megane 2 Renault мм родная мма от ВАЗ диаметр Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды.

    Будем считать, что они оригинальные. На гайке видны титанические усилия от газового ключа. Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента.

    Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию: Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

    Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 тоже у сантехников. На фото сайлент уже запрессован наполовину. Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

    Как поменять сайлентблоки задней балки «Renault-Laguna 2»

    Практически всем водителям известно, что важную роль в обеспечении безопасности и комфорта во время движения играют резинометаллические шарниры или сайлентблоки передней и задней подвесок.

    Эти детали не представляют особой сложности, однако роль их в конструкции автомобиля высока. Срок службы, после которого нужна замена сайлентблоков задней балки Renault Laguna 2, может колебаться от 100 тысяч км пробега и более. Колебания зависят от того, как и в каких условиях происходит эксплуатация транспортного средства.

    Замена сайлентблоков передней балки Renault Laguna производится чаще, чем на задней подвеске, это связано с конструктивной особенностью узла. Большая часть водителей для проведения такой операции с подвеской Renault Laguna, обращаются в сервисные пункты по обслуживанию автомобилей. При желании, наличии условий и необходимого оборудования, операция может быть проведена самостоятельно в гараже.

    Замена на задней балке

    Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Renault Laguna 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок.

    Важно! Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля.

    Если имеется комплект новых сайлентблоков Renault Laguna 2, можно приступать к замене. Кроме этого, вам понадобится приготовить:

    • Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля;
    • Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней;
    • Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10;
    • Различные по массе молотки, острое зубило;
    • Вороток, удлинитель, монтажные лопатки;
    • Ножовка по металлу;
    • Мыльная вода;
    • Ударная отвёртка длиной не менее 250 мм.
    READ  Замена Ролика ГРМ Ваз 2108

    Замена сайлентблоков Renault Laguna 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины. Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию.

    Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления. Его под силу изготовить самостоятельно. Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно 200 мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки. Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше.

    Замена задних сайлентблоков Renault Laguna 2 производится на снятой задней балке. Для этого нужно отсоединить тормозные трубки, тепловую защиту, отключить разъём с проводами системы ABS. После этого необходимо приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей.

    Довольно часто быстро снять дефектную деталь не получается, поэтому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде. Установка производится специальным съёмником.

    Как поменять на передней балке

    Замена сайлентблоков передних рычагов Renault Laguna 1 представляет собой более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Подрамник связан с кузовом Renault Laguna сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры.

    Чтобы была произведена замена сайлентблоков передней подвески Renault Laguna 2, подрамник следует отсоединить от кузова. Понадобится домкрат, подставка под кузов машины, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор свёрл, ножовка по металлу. Иногда приходится выжигать изношенный шарнир. Установку новых шарниров производят приспособлением, оно аналогично тому, которое применяют при замене сайлентблоков задней балки.

    Операцию замены сайлентблоков Renault Laguna 2 производят на подъёмнике, эстакаде или над смотровой ямой. Откручивать придётся много болтов и гаек, поэтому их предварительно обрабатывают «ведешкой». Производя демонтаж подрамника, контролируйте процесс, чтобы не открутить «лишнюю» гайку или болт.

    Надеемся, что вы получили определённое представление о том, как производится замена сайлентблоков задней балки Renault Laguna 2. Если осталось что-то непонятное, посмотрите

    Что необходимо предпринять

    В первую очередь нужно приобрести качественные сайлентблоки, а также нужный инструмент для выполнения этой задачи.

    Замену изношенных изделий можно выполнить разными способами. В одном случае механики снимают задние колёса, в другом можно обойтись без этого. всё зависит от квалификации выполняющего эту операцию. О том, как проводится замена сайлентблоков на Renault Megane 2, лучше всего рассмотреть последовательно, шаг за шагом. Вот об этом и поговорим.

    Первый шаг

    Замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 для удобства выполнения работы, производится на подъёмнике или на смотровой яме в гараже. При отсутствии таких условий можно без них обойтись, но время выполнения операции сильно увеличится, удобств никаких, потребуется использование нескольких автомобильных домкратов. Будут проблемы с соблюдением правил техники безопасности. Если автомобиль подготовлен, запасные части и инструмент имеются, можно приступить к работе.

    Замена сайлентблоков задней балки на Renault Megane 2 выполняется таким образом:

    • Первой в работу вступает головка на 16, лучше всего использовать инструмент, у которого 12 граней. С её помощью ослабляют оба болта изношенных деталей, это снизит их сопротивление;
    • Этот же ключ освобождает три крепежа металлического кожуха, который закрывает и удерживает балку;
    • Далее, нужно приподнять заднюю часть машины, чтобы полностью вывернуть болты крепления;
    • После того как будет снят трос «ручника», защиту можно будет легко удалить;
    • Теперь вам понадобится ключ на 10, чтобы отвинтить болт, крепящий тепловую защиту;
    • Освобождают от защёлок и снимают тормозные трубки;
    • Аккуратно снимают жгут с проводами датчика системы ABS.

    Вот в основном все подготовительные работы для замены изношенных деталей. Следует учесть, что для удобной работы со съёмником, машину нужно будет ещё приподнять.

    Как поменять сайлентблоки на задней балке «Renault-Megane 2»

    Это ожидает практически всех владельцев легковых автомобилей, в том числе и Renault Megane 2. Замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 обычно производится при пробеге 100 тысяч км, а иногда и более. Это зависит от условий эксплуатации машины, качества используемых деталей, других факторов. Как определить момент выхода их из строя? Об этом сообщит появление характерных и довольно неприятных стуков в районе задних колёс.

    Многие владельцы машин для диагностики и ремонта обращаются в специализированные мастерские, однако если вы уверенно держите в руках слесарный инструмент, можно самостоятельно выполнить замену сайлентблоков задней балки для Renault Megane 2, что позволит получить экономию средств, но понадобится приложение физического усилия, а также знание устройства автомобиля.

    Шаг второй

    Это уже более сложный и трудоёмкий процесс, требующий определённой сноровки и физической силы от лица, выполняющего замену.

    Доставать изношенную деталь можно съёмником, но большинство механиков использует тяжёлый молоток или кувалду. Перед этим, ножовкой по металлу нужно сделать круговой пропил наружной обоймы «сайлента» и выбить его из гнезда. При этом следует быть осторожным и внимательным чтобы не повредить что-нибудь на машине.

    Замена сайлентблоков подрамника Renault Megane 2 лучше всего выполняется при помощи шпильки или болта диаметром 12 мм, длиной не менее 200 мм. Также понадобятся две толстые стальные шайбы, диаметр которых должен быть больше установочного гнезда. Посадочное место тщательно очищается металлической щёткой. После этого можно смазать густой смазкой и приступить к установке новой детали. Её следует правильно ориентировать перед установкой. На корпусе имеется выемка, которую следует направить строго вниз.

    • С одной стороны посадочного гнезда задней балки через шайбу устанавливают шпильку;
    • С другой стороны, устанавливается новая запасная часть, вторая шайба и навинчивается гайка;
    • Теперь навинчивая гайку и лёгким постукиванием молотка, направляют сайлентблок в гнездо;
    • На выходе он может упереться в шайбу и не встать на своё место. В таком случае следует несколько освободить гайку, чтобы установить между балкой и шайбой прокладку, например, ключ на 46. После этого дожимают шарнир до конца.

    Теперь потребуется установить балку на своё место в конструкции Renault Megane 2. Медленно поднимают балку автомобильным домкратом вверх до совмещения отверстий кронштейна на кузове и в «сайленте», иначе болт не вставить.

    Когда болт вставлен, можно навинтить гайку, но полностью затягивать её не следует. Таким же образом устанавливают вторую деталь на заднюю балку машины. Замена задних сайлентблоков на Renault Megane 2 с левой стороны производится легче и быстрее, так как там отсутствуют тормозные трубки.

    Когда по окончании работы машина будет стоять на колёсах, можно окончательно затягивать гайки. Далее следует сделать пробную поездку и снова «дожать» гайки. Вот и всё, на этом работа закончена. Если ещё остались вопросы, посмотрите

    Сайленты задней балки

    Замена сайлентблоков задней балки на Renault Megane 1-3 поколений проводится одинаково с двух сторон на яме или подъемнике.

    • Снимаем заднее колесо с Megane, зачищаем и ослабляем болт с гайкой крепления задней балки к скобе. Обрабатываем жидким ключом болт нижнего крепления амортизатора и срываем его головкой на 18.
    • Освобождаем трос ручника, то есть просто вынимаем его из креплений, снимать полностью не обязательно. Подпираем одну сторону балки стойкой. Если выполнять замену на яме, то под нее надо поставить два домкрата. На приподнятом Renault Megane откручиваем амортизатор и скобу, которая прикручивается к кузову тремя болтами на 16.
  • Аккуратно приспускаем балку вниз. (При этом тормозные шланги на Megane трогать необязательно, даже нежелательно. Нам хватит как раз их длины, и они не оторвутся. Регулятор задних тормозных усилий тоже лучше не трогать.) Делать это стоит аккуратно, так как могут вывалиться пружины. Осторожно опускаем ее на то расстояние, на какое позволят тормозные шланги.
  • Затем самостоятельно извлекаем пружину, т.к. она не закреплена и может упасть на механика. Откручиваем скобу и вытаскиваем её. Извлекаем сайлентблок. Он выходит достаточно легко, так как у него пластиковый корпус, и он легко гнется.
  • Берем зубило с молотком и выбиваем, при этом доламываем корпус непригодного сайлентблока. Так как он уже порван или чаще у него бывает отслоение от металлической втулки, (от самой резиновой части) элемент быстро выскочит.
  • Теперь можно приступать к установке нового сайлентблока на Megane. Смазываем его с наружной стороны любой смазкой, берем длинный болт (шпильку) и делаем упор из железной пластины с отверстием под диаметр шпильки.
  • Очень важно правильно установить сайлентблок на Megane. У него есть две стрелки на корпусе, мы ставим его таким образом, чтобы они указывали на места сварки. Так как он имеет яйцевидную форму и потому что у него пластиковый корпус, то при запрессовке он сам уплотнится. Теперь его можно наживить.
  • Как и при снятии, накручиваем железную пластину на шпильку с просверленным отверстием, подходящим под эту шпильку. До упора вручную вкручиваем сайлентблок. Предварительно сделав метки, чтобы обозначить где находятся стрелки, начинаем впрессовывать с помощью шайбы (упор, который вкручивает деталь), пока вы не почувствуете, что сайлентблок уперся в низ железной пластины.
  • После того, как он уперся, раскручиваем шпильку от уплотнения и ставим с этой стороны вместо уплотнения пустотелую чашку, так как у нас сайлентблок сразу может не войти до конца. Снова за этой чашкой ставим железное уплотнение и спрессовываем с левой стороны. Делать впрессовку надо крайне осторожно, так как можно деформировать важные детали.
  • Снова отсоединяем нашу пластину и запрессовываем деталь до упора. Надеваем скобу, предварительно зачистив её плоскость и то место, куда её будем ставить на Megane. Теперь надеваем скобу на сайлент, вставляем болт с внутренней стороны и наживляем, но не затягиваем гайку. До конца затягивать гайку нужно, когда машина будет с колесами и опущена, либо на яме и без домкратов.
  • Ставим все на места в обратном порядке. Устанавливаем пружину на суппорт. Затем поднимаем балку на место. Наживляем три болта в скобу. Также очень важно правильно затянуть её, так как развал-схождение на Renault Megane сзади нерегулируемый, но свободный ход скобы имеется, т.е. если мы неправильно поставим, может иметь место небольшое смещение балки.
  • По максимуму наживляем болты, но так, чтобы она еще «ходила». После того, как выставили и затянули, желательно протянуть эти три болта воротком. Одеваем обратно трос ручника. Затем наживляем амортизатор. Полностью затягивать тоже будем на опущенной машине, на яме. Так же как и скобу. Также меняем с/б на Megane с другой стороны.
  • Итак, опустили Megane. Теперь нужно затянуть все гайки. В идеале будет посадить человека со средним весом за водительское сидение Megane, чтобы машина немного просела. Можно обойтись даже без ямы и просто затянуть воротком.

    Сайленты передних рычагов

    Если мастер не имеет достаточного опыта ремонта подвески Megane, то лучше посмотреть видео по замене, так как процесс трудоемкий, требует определенных навыков и некоторые нюансы можно просто упустить из внимания.

    Замена сайлентблоков Renault Megane 2

    Поэтому я хотел бы отметить следующее: Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени. Сайлентблоки Renault Megane 2 думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился.

    Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины. На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в сайлентблоки Renault Megane 2 до земли, это контрольная точка Сайлентблоки Renault Megane 2 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

    В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил ABS, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами.

    Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника. Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил сайлентблоки Renault Megane 2 начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

    сайлентблоки Renault Megane 2 Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Сайлентблоки Renault Megane 2 того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов.

    Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограммпоэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

    Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. Это расстояние составило мм — такое же и в документации. День второй: Начал доставать торсионы.

    Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками.

    При снятии левого торсиона произошло неприятное — сорвало поврежденную ржавчиной резьбу. Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз — шаг резьбы не совпадал.

    И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена сайлентблоки Renault Megane 2 я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

    READ  ВАЗ 2115 на холостых не греет печка

    Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко. Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, сайлентблоки Renault Megane 2 вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка.

    Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне. Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки.

    Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился сайлентблоки Renault Megane 2 час. Вручную до краев закручивается сайлентблок. Перед этим намечаются метки, чтобы было видно, где расположены стрелки.

    После производится впрессовывание сайлентблоки Renault Megane 2 помощью шайбы-упора. Вкручивается деталь до упора, пока сайлентблоки Renault Megane 2 не соприкоснется с низом металлической пластины. После упора детали, шпилька раскручивается от уплотнения и с данной стороны вставляем вместо уплотнения полую чашку, потому что сайлентблок может не сразу вкрутиться до упора. После за чашкой вставляется металлическое уплотнение и впрессовывается он с левого края.

    Процедуру прессования следует выполнять крайне аккуратно, чтобы не повредить важные элементы. Пластина опять отсоединяется и расходник впрессовывается до конца.

    Вставляем скобу, поверхность которой заранее очищена, а также место, где она будет размещаться на Megane. Скоба надевается на сайлентблок, пронизывается болт изнутри и наживляется, но гайка не затягивается. Полностью зафиксировать гайку следует, когда машина снимется с домкрата, и будут надеты колеса.

    Сборка происходит в обратной последовательности. Натягивается пружина на суппорт. Задняя балка поднимается до штатного места. Скоба наживляется 3-мя болтами. Следует предельно точно ее затянуть, ведь развал-схождение на задней оси Renault Megane 2 не поддается регулировке.

    Однако скоба должна иметь свободный ход. Поэтому при некорректном монтаже, задняя балка сместится. Максимально наживляются болты, но чтобы балка могла сдвигаться. Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на Снимаем болты крепления передней части подрамника. Их всего два — слева и справа. Обязательно обратите внимание на то, что перед этим необходимо позаботиться о надежном креплении радиатора. Его нижняя часть на резиновых подушках опирается на демонтируемую деталь.

    После этого, следует воспользоваться ключом на 13, чтобы открутить крепления задней части. Осторожно демонтируем переднюю часть подрамника, обязательно проверьте — сайлентблоки Renault Megane 2 ли закреплен радиатор охлаждения. Потребуется ключ на 16, чтобы вывести палец шаровой наружу из хомута поворотного кулака.

    Заднее крепление рычага к подрамнику необходимо откручивать ключом на Также поступаем для откручивания болта, крепящего переднюю часть рычага к подрамнику. Теперь можно приступать к демонтажу рычага подвески. Теперь приступаем сайлентблоки Renault Megane 2 довольно тяжелой физической работе — выпрессовке сайлентблоков. Процесс запрессовки тоже достаточно тяжелый.

    Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка. Чтобы облегчить процесс запрессовки, можно смазать сайлентблоки маслом.

    Renault Megane 2 замена сайлентблоков задней балки и в передних рычагах

    Стоит обратить внимание, что передний болт крепления длиннее, чем задний, так как сайлентблоки Renault Megane 2 держит еще и тягу. После снятия рычага и предварительно внутри с обеих сторон зачистив сайлентблоки, нужно выпрессовать. Перед тем, как поменять элемент убедитесь, что шаровая в рабочем состоянии и кроме того, нужно обратить внимание на отверстие под стойку стабилизатора, оно должно быть в диаметре не более 16 мм заводской размер. То есть если это значение будет сайлентблоки Renault Megane 2, то дешевле и выгоднее будет конструкцию заменить полностью.

    Обязательно замеряем то расстояние, насколько сайлент выходит из рычага. Ставим оправку, будем в её роли использовать обойму с подшипника. Выдавливаем элемент. Можно это делать в тисках. Дальше его можно добить той же оправкой или просто молотком.

    Те же манипуляции проводим и с другим блоком. Перед запрессовкой новых деталей, предварительно их смазываем. Оставляем здесь зазоры на то расстояние, которое замеряли сайлентблоки Renault Megane 2 снятия старых элементов. И это расстояние от начала сайлента до кромки рычага должно составлять около 7 мм.

    В принципе, порядок установки обратен снятию. Но затягивать болты, в идеале, нужно на яме если условия не позволяют, можно обойтись и без.

    Рычаг ставится параллельно подрамнику. Будет немного мешать привод, его отодвигаем в сторону. И затягиваем рычаг в ровном положении, придерживая снизу. Или можно, наживив болты, поставить стойку, опустить машину и затянуть. Выбирайте вариант, удобный.

    Если мастер не имеет достаточного опыта ремонта подвески Megane, то лучше посмотреть видео по замене, так как процесс трудоемкий, требует определенных навыков и некоторые нюансы можно просто сайлентблоки Renault Megane 2 из внимания. А как часто надо проводить замену сайлентблоков? Просто не хочется тратить лишний раз деньги, если замена в принципе еще не требуется. Может есть какой то временный промежуток, после которого обычно уже пора менять.

    Слышал где то что можно востановить сайлентблоки.

    Как считаете стоит ли отдавать на востановление или лучше всего заплатить за новую деталь и спокойно ее поставить? Нет конкретного промежутка. Необходимо проверять состояние самих деталей. Мой совет, купите оригинал и не загружайте себе голову! Оставить комментарий: Отзывы о Renault Duster с дизельным двигателем Штатная магнитола Renault Duster Перепечатка материалов возможно только с письменного сайлентблоки Renault Megane 2 владельцев сайта.

    Замена сайлентблока подрамника Megane 2 (фото и видео)

    После произведенной замены сайлентблоков можно приступать к процедуре сборки. Конечно же, ремонт Renault Megane — процедура не из приятных. Машину можно смело назвать проблемной в ремонте, так как, доступ ко многим узлам затруднен, и алгоритм работы достаточно сложный.

    Какие можно подвести итоги? Можно сразу сказать, что поменять сайлентблоки далеко не каждому под силу. Renault Megane любит сайлентблоки Renault Megane 2 специалистов и не прощает оплошностей. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то учтите, что для этих целей лучше подойдет эстакада, чем яма. Повозиться придется долго, даже имеющие определенные навыки автолюбители в паре с приятелем тратят на этот процесс весь день.

    Но, это далеко не основные риски проводимых ремонтных работ. Неграмотное, неквалифицированное вмешательство сайлентблоки Renault Megane 2 повреждением других узлов автомобиля. Наверняка, могут найтись дела интереснее и важнее. Ну, а если серьезно, то при обслуживании опытные профессионалы советуют придерживаться нехитрого и простого правила.

    Опции темы

    Отображение

    Поиск

    Замена сайлентблоков задней балки

    Что мы имеем. Стук при проезде неровностей. Диагностика приговорила сайлентблоки задней балки. Люди добрые, не экономьте на сайлентах. Покупайте только Hutchinson или Renault. Больше НИЧЕГО. Никакие Impergom’ы и прочий шлак. Зря выкинутые деньги на сами сайленты и их установку. Отходят в лучшем случае тысяч 10км. Ничего кроме рекомендованых производителей лично я ставить не берусь. Переходим непосредственно к процессу замены. Из инструмента нам понадобятся: 12-тигранный ключ или голова на 16, трещётки, воротки, короткий удлиннитель, широкая плоская отвёртка, голова на 10, плоскогубцы, молоток или небольшая кувалдочка, накидной ключ на 19 (22 или 24, смотря какая гайка на приспособе), один или 2 домкрата. Поехали. Загоняем машину так, чтобы яма была по центру, без смещения к одной из сторон машины, на случай если придётся кувалдочкой помогать обойме сайлентблока. Смотрим снизу и видим: В данном случае машина простояла очень долгое время без движения и образовалась конкретная коррозия, т.е. ржавчина. Без хорошего средства не обошлось. Название ему «Pinitrating oil». По сравнению с ним WD-эшка это берёзовый сок. Места вставки сайлентов в балку были запшиканы и оставлены на время переодевания и утреннего чаепития. Спускаемся в яму и откручиваем 12-тигранные болты, которые крепят поперечину, идут через сайлентблок и вкручиваются в кузов. Сзади под колёса подкладываем доску или «каблук», чтобы балка резко не рванула назад и не снесла нам с креплений бампер. Далее если получается откручиваем болт на 10, который держит тепловую защиту глушителя. Если не получается открутить, то аккуратно сорвите защиту, а потом привяжите хомутиком.

    Последний раз редактировалось Mishania; 19.06.2014 в 12:27.

    Затем снимаем стопора тормозных трубок. И откручиваем 3 болта на 16 крепления треугольника, который «защищает» сайлентблок. Вот так это теперь выглядет со снятым треугольником Теперь отсоединяем в двух местах крепление датчиков ABS: вот здесь (на кузове) и здесь (на балке)

    Последний раз редактировалось Mishania; 09.12.2011 в 02:00.

    Затем берём новые сайлентблоки. В нашем случае были Hutchinson Узнать их можно по завёрнутости самих сайлентов в полоску пищевого целофана и по спиленому номеру на самих сайлентах. ВНИМАНИЕ: важный момент. ставить сайленты надо так, чтобы резиновые отливки на них сходились на бампере клином. (/) (\) На точильном станке, болгаркой или напильником округляем кромку внизу сайлентблока, чтобы он легче входил. Для пущей плавности хода рекомендую смазать сайлент графитной смазкой. Сначала вставляем сайленты в балку «от руки». При этом смотрим, чтобы железные накладки сверху них шли по одной косильной лески. Берём две другие части приспособы, собираем её и запресовываем сайлентблок в балку. Запресовываем до упора. Сайлент сам упрётся, когда ему хватит. Проверяем: обойма сайлента должна быть почти заподлицо с балкой.

    Последний раз редактировалось Mishania; 09.12.2011 в 16:41.

    Собираем всё в обратной последовательности: наживляем треугольник на 3 болта, колесо рукой катим вперёд, на центральный болт одеваем поперечину и совмещаем центральный болт так, чтобы он через сайлентблок закрутился в кузов. Со второй стороны делаем так же. Закручиваем всё равномерно с обоих сторон. Одеваем тормозные трубки и ставим стопора. Защёлкиваем проводку датчика ABS. Проверяем всё ли мы прикрутили, не осталось ли чего лишнего. И видим такую вот красоту: Выезжаем, проезжаем по неровностям и убеждаемся, что стуков больше нет.

    Ну вот и всё. Желающие. в бой (только автору данной статьи претензии не предъявлять), не желающие. милости прошу на замену сайлентблоков задней балки.

    Последний раз редактировалось Mishania; 09.12.2011 в 02:07.

    пользователей сказали cпасибо Mishania за это полезное сообщение:

    Миша! Если не трудно! Выложи фото с запресовкой этими приспособами.

    Последний раз редактировалось bunsev; 09.12.2011 в 22:20.

    Фотки запрессовки нету. Принцип тот же, что и выпрессовка, только чашки другие. А вот эскиз поищу.

    поправки: 1. треугольник можно не снимать. 2. болта на треугольнике, которые ближе к баку, можно не открутить(можно заломать),советую просто приоткрутить 3. бурт на саленте спиливается только на китайцах!на хатчинсон, феби, лемфердер, сваг салент отруки вставляется до второго бурта, «ловит направление» и прессуется со стабильным натягом до упора. саленты-китайцы пресуются страшно тяжело, даже после опиловки(их диаметр на 0,7-1мм больше нужного) и они чаще всего яйцом и много не ходят макс 13 тыс км, чаще всего около 3 тыс.

    ысы. сам раньше прессовал таким способом, но нашел другой по-быстрее. открутить два болта амортизатора и тормозные трубки 2 шт, закинуть балку в пресс и выпрессовать и запрессовать за 10-15 мин этими же приспособами, правда придется прокачать тормаза, но это будет все равно быстрее, чем выпрессовать такой салент как на снимке «уржавелый», давая на него нагрузку шпилькой и ударом молотка по балке. последний раз выпрессовыл такой салент шпилькой и порвал 4 шпильки, потом плюнул, и все теперь на пресс, только на пресс, но в условиях без пресса, нужно помучаться. отчет хороший!

    Добавлено в 23:37.- Предыдущее сообщение было размещено в 23:33.-

    кстати стук может появиться другой, какой-то непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашка(просто стерлась фиксирующая клипса), надо поставить сразу новую клипсу и все.

    поправки: 1. треугольник можно не снимать. 2. болта на треугольнике, которые ближе к баку, можно не открутить(можно заломать),советую просто приоткрутить 3. бурт на саленте спиливается только на китайцах!на хатчинсон, феби, лемфердер, сваг салент отруки вставляется до второго бурта, «ловит направление» и прессуется со стабильным натягом до упора. саленты-китайцы пресуются страшно тяжело, даже после опиловки(их диаметр на 0,7-1мм больше нужного) и они чаще всего яйцом и много не ходят макс 13 тыс км, чаще всего около 3 тыс.

    ысы. сам раньше прессовал таким способом, но нашел другой по-быстрее. открутить два болта амортизатора и тормозные трубки 2 шт, закинуть балку в пресс и выпрессовать и запрессовать за 10-15 мин этими же приспособами, правда придется прокачать тормаза, но это будет все равно быстрее, чем выпрессовать такой салент как на снимке «уржавелый», давая на него нагрузку шпилькой и ударом молотка по балке. последний раз выпрессовыл такой салент шпилькой и порвал 4 шпильки, потом плюнул, и все теперь на пресс, только на пресс, но в условиях без пресса, нужно помучаться. отчет хороший!

    Добавлено в 23:37.- Предыдущее сообщение было размещено в 23:33.-

    кстати стук может появиться другой, какой-то непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашка(просто стерлась фиксирующая клипса), надо поставить сразу новую клипсу и все.

    Треугольник снимается, т.к. без него намного удобней. 2. Сглаживать бурт или нет каждый решает сам. Я делаю так потому что это проверено. А китайца хоть спиливай, хоть что хочешь с ним делай, небольшая вероятность, что он станет нормально. 3. Молотком по БАЛКЕ никто не стучит. Про шпильки писал выше. Обычные не калёные обрезает на ура. 4. Не сказал бы, что тормоза прокачать проще. На одной машине надо было прокачать, в итоге заломалась прокачка на заднем суппорте (как аккуратно не пытались её откручивать клиент был предупреждён о возможности залома и дал добро). Позвонили в контору по ремонту суппортов, за высверливание загнули 40 у.е. Купили б/у суппорт за 15 у.е. и поставили. Итог: задержка по времени часа 2-3. Способ свой проверен не один раз, инструмент весь подобран и ничего больше придумывать не буду, меня вполне устраивает

    VIVAUTO.RU 2021