Замена Задних Тормозных Колодок Hyundai Getz

причины неисправности

Предпосылки неисправности задних тормозных колодок ничем НЕ отличаются от фронтальных. Но, стоит тормознуть на их, чтобы знать их:

  • Износ фрикционной части. Его можно узреть, только если разобрать барабан. Согласно советам завода изготовителя, фрикционная часть денька не должна быть меньше 2 мм.
  • Попадание тормозной воды на накладки, также приводит к подмене колодки.
  • Фрикционная часть имеет трещинкы, откололась либо обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку нужно поменять.

Все эти предпосылки становятся решающим в решении о подмене задних тормозных колодок.

выбор колодок

583051CA00. набор задних тормозных колодок Хэндэ Getz.

процесс замены

Для совершения подмены задних тормозных колодок Хэндэ Getz нужно приготовить инструментарий. Для работы пригодится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступ конкретно к процессу:

  • Ставим автомобиль на ручник.
  • Под фронтальные колеса подставить противооткатные упоры.

замена, тормозной, колодка, hyundai, getz

Включите I передачу и установите упрямые бруски под фронтальные колеса.

Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет изменяться колодка, с помощью домкрата.

Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен). Снимите колесо.

Если уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра находится на верхней метке либо приближается к ней, откачайте из бачка часть воды. По другому при подмене колодок она может выплеснуться.

Снимаем крышку с тормозного бачка.

Снимите тормозной барабан.

Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.

Снимите пружину с рычага механизма автоматической регулировки зазора и отсоедините пружину от тормозной колодки.

Сдвигайте рабочий поршень вовнутрь, и Закрепляем его в таком положении.

Снимите верхнюю стяжную пружину пассатижами либо отверткой.

Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем внутрь.

Удерживая пассатижами хвостовик опорной стойки, нажмите на пластинку, возврати ее на 1/4 оборота

Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.

.и Снимите пружинную пластинку, также опорную стойку задней колодки.

  • Поворачиваем прижимающую пружину на четверть. При всем этом стоит придержите опорную стойку.
  • Сейчас, можно демонтировать чашечку, пружину и опорную стойку.
  • Аналогичным образом Снимите пружинную пластинку фронтальной тормозной колодки.

  • Все операции, Описанные ниже нужно сделать со 2-ой колодкой, в этом же барабане.
  • Растягивайте верхнюю пружину, вывод колодки из прорезями.
  • Снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора

    Сейчас, растягивайте нижнюю пружину, и вывод колодки с Ограничительное пластинки.

    . нижнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодку.

  • Дальше, демонтируем колодки вкупе с пружинами.
  • Отцепляем пружины от колодок, поначалу верхнюю, а потом и нижнюю.
  • Снимите заднюю колодку, отсоединив разжимной рычаг от троса стояночного тормоза.

    Сейчас, нужно демонтировать распорный планки.

    Смажьте резьбу стержня распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных устройств и намотайте на него до конца гайку, но не затягивайте ее.

  • Дальше осматриваем барабан на наличие изъянов: сколов, выработки, борозд.
  • Сейчас, когда все готово, Устанавливаем все в оборотном порядке.
  • На места трения фронтальной и задней тормозных колодок в тормозной щит Нанесите тугоплавкую смазку для тормозных устройств.

  • По мере надобности, долить жидкость в тормозной бачок.
  • Перед внедрением ручного тормоза, прям в гараже, его нужно плавненько потянуть и отпустить пару раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

    Замена задних тормозных колодок Hyundai Getz

    Безопасность. главнее всего. С таким лозунгом Должны ездить автомобилисты. Для Хэндэ Getz подмена задних тормозных колодок делается, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит создавать кропотливо, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.

    аналоги

    Производителей, Которые выпускаю аналоги довольно много, но разглядим только то, Которые по опыту устанавливают обладатели автомобиля.

    чистка суппорта.

    Направляющие суппортов разогревалы и только после чего Смогли вынуть. Он весь был в грязищи, ржавчине и окалины. Вытаскиваем поршень, пальцы и зачищают наждачкой. Это нужно для того, чтобы поверхность стала гладкой, без зазубрин. Внутреннюю сторону места посадки поршня также Очищаем от грязищи и ржавчины. Смазываем пальцы и поршень специальной высокотемпературное смазкой. Скобу суппорта также Подвергая чистке, в особенности в местах установки тормозных колодок, потому что там собирается много грязищи, пыли, и это может быть предпосылкой Скрип тормозов.

    Очищенное Место посадки поршня. Порванный пыльник поршня

    Такую же работу Проделывайте с другим суппортом.

    После подмены дисков тормозов и колодок непременно накачайте педаль тормоза.

    Колесо сильно нагревается. причины.

    При движении колесо автомобиля греется от работы тормозных устройств. Потому что торможение связано с трением, нагрев диска колеса полностью допустим. Но в Неких случаях он добивается значений выше допустимых. Превышение допустимой температуры нагрева может повлечь ранний износ деталей тормозной системы. Помните, диск тормоза и колодки изнашивается сначала.

    Ремонт или замена суппорта?

    Одной из Более всераспространенных обстоятельств перегрева является закисание пальцев направляющих суппортов, и его поршня, из-за чего происходит подклиниванием при работе. Закисание происходит вследствие попадания воды и грязищи на поверхность пальцев и поршня. Откуда они там? Основной предпосылкой является покоробленные защитные резиновые чехлы пальцев направляющих и пыльника поршня. Потому что эти детали подвижны, то при работе суппорта вода и грязюка попадают вовнутрь, если он поврежден. С течением времени поверхность покрывается ржавчиной, эффективность работы суппорта миниатюризируется, торможение становится более небезопасным. Признаком подклиниванием суппорта может быть «ватная» педаль тормоза. Если вы ощутили, что тормоза «ватные», означает нужно как можно быстрее записаться и приехать в сервис для диагностики и устранения неисправности. Мы считаем, что, вероятнее всего, будет нужно ремонт суппорта. Его, естественно, можно отремонтировать своими руками, но в гаражных критериях это сделать достаточно трудно. Потому лучше обратиться в сервис. К огорчению, в Неких случаях будет нужно его подмена. Это может произойти, когда поверхность поршня суппорта подверглась сильной коррозии, появились глубочайшие раковины и потому вернуть его работоспособность нереально. Помните, что исправный тормоза. это залог вашей безопасности на дороге.

    Ставим новые диски и колодки.

    Очищаем Место посадки диска на ступице от ржавчины. Ставим новый диск. На его поверхность наносим медную смазку, чтобы колесо не прикипело. Прикручиваем суппорт, Устанавливаем новые колодки. Вставляем пальцы направляющих и прикручиваем скобу. Наносим на места установок колодок медную смазку. Ставим новый набор колодок. Сигнализаторы износа колодок, «скрипуны», располагаем с внутренней стороны суппорта «скрипуна» ввысь. Прикручиваем тормозной шланг, прокачивая суппорт для удаления воздуха в системе.

    READ  Замена Топливного Фильтра Рав 4 4 Поколения

    Новый диск тормоза

    Снятие старого диска и демонтаж суппорта.

    Для подмены диска тормоза поднимаем машину и снимаем левое и правое колесо. Дальше откручиваем скобу тормозного суппорта и вытаскиваем старенькые колодки. В данном определенном случае мы узрели, что пальцы направляющих суппорта очень очень закисли. Откручиваем тормозной шланг от суппорта и снимаем последний на сто процентов. Откручиваем винт крепления диска тормоза и попытаемся его снять. Как мы лицезреем, он очень очень прикипел к ступице, потому нам пришлось отбивом его кувалдой. Прилегающая к ней поверхность вся была в ржавчине. Перед установкой нового диска нужно было зачистит ее наждачкой.

    Вот так смотрится поверхность старенького диска тормоза.

    Зачем нужна своевременная замена тормозных колодок и дисков.

    Многие обладатели, наверняка, слышали противный скрип (свист) при нажатии на тормоз. Почему и отчего он появляется. Рассказываем.

    По мере износа тормозных колодок материалы, из чего изготовлены накладки, стираются и эта пыль оседает на поверхности диска и суппорта. Также изнашивается и диск тормоза. В связи с этим железная пыль, окалина и грязюка забивают места установки тормозных колодок.

    Необходимо подчеркнуть, что диск тормоза изнашивается неравномерно и с течением времени на нем возникает кромка. Она как раз и может быть предпосылкой возникновения скрип при торможении, потому что трет в поверхность колодки. Грязюка, окалина и пыль также являются источником скрип при торможении. Для того, чтобы Он не докучали Для вас, мы советуем при каждом ТО создавать очистку суппортов и смазку направляющих пальцев, также вовремя создавать подмену тормозных колодок и дисков. Тем Вы продлить срок службы узлов и устройств тормозной системы Вашего автомобиля.

    переборка суппорта.

    Поршень и палец готовы. Сейчас нужно поменять центральный пыльник поршня. Для этого заправляем его в Место посадки и вставляем поршень. Меняем Пыльники пальцев направляющих суппорта. Все. Он готов к установке.

    Поршень суппортаы новый ремкомплект суппорта.

    Сильный износ тормозных колодок и дисков.

    Очередной предпосылкой перегрева тормозов может быть Сильный износ тормозных колодок и дисков. Это когда остаточная толщина диска тормоза и колодок меньше максимально допустимого значения. Большая часть фронтальных дисков тормозов, инсталлируются на авто вентилируемом типа. Если поглядеть на их в профиль, то можно узреть поперечные перегородки по его ободу. Эти перегородки собственного рода лопасти, Которые при вращении захватывают воздух и охлаждают диск, отвод подогретый воздух. Происходит вентиляция его внутренней части. Потому он именуется вентилируемый. По мере износа отверстия забиваются грязюкой, он заржавевает изнутри и остывание происходит уже не потому что когда он новый. Также по мере износа миниатюризируется и его толщина. Отвод тепла происходит медлительнее. Чем толще диск, тем медлительнее он разогревается и легче переносит температурные нагрузки. Узкий. резвее греется и ужаснее отводит тепло. Потому, если толщина его ниже допустимого значения, нужно как можно резвее произвести подмену. На Неких моделях тормозных колодок установлены датчики износа. При уменьшении толщины колодки, он касается поверхности диска тормоза. Происходит замыкание и сигнал выводится на панель устройств. Такие колодки можно выяснить по наличию проводов, выходящих из корпуса колодок.

    Какие еще неисправности могут быть при перегреве? Естественно «страдает» ходовая автомобиля, а конкретно ступичные подшипник и привод ШРУСа. Дело в том, что при неизменном перегреве смазка снутри него испаряется резвее, он остается без нее и начинает гудет. В связи с тем, что при вращении детали ступицы тоже нагреваютса, при подклиниванием суппорта подшипник подвержен еще больше сильным термическими нагрузкам. Еще одна деталь, которая подвержена завышенной нагрузке. это ШРУС, а поточнее шлицевое соединение в ступице. Неизменный перегрев приводит к тому, что шлицевое соединение прикипает и вынуть его из ступицы фактически нереально. Были случаи, когда из-за этого приходилось поменять привод, поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником. Потому при каждом техобслуживании проводите осмотр и профилактику тормозной системы. Тем вы избежать неожиданных денежных издержек.

    Направьте внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки Приобретайте с таковой же маркировкой. Фронтальные колодки HANKOOK FRIXA для Хэндэ Getz имеют маркировку FPH01.

    Фронтальные колодки HANKOOK FRIXA тюнинговой серии S1 для Хэндэ Getz имеют маркировку S1H01.

    Инспектируйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании. Тормозные колодки нужно подменять при износе накладок (мало допустимая толщина фрикционных накладок 1,5 мм), некрепко соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубочайших борозд либо сколов.

    Подменяйте тормозные колодки фронтальных тормозных устройств только комплектом из 4 шт. (По две на каждую сторону). Перед подменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, нужно откачать часть воды: после подмены изношенных колодок новыми уровень подымется.

    Для вас потребуются: ключ «на 14», ключ для гаек колес, раздвижные пассатижи либо универсальный съемник.

    Снимите левое фронтальное колесо.

    Выкрутите болт крепления кронштейна тормозного шланга к телескопической стойке фронтальной подвески.

    Выкрутите болт крепления направляющего пальца суппорта

    . и поднимите суппорт ввысь.

    Снимите тормозные колодки с направляющих

    Так смотрятся тормозные колодки фронтального тормозного механизма:
    А. внутренняя тормозная колодка;
    Б. индикатор износа;
    В. внешняя тормозная колодка.

    . и Снимите с направляющих колодок две удерживающие пластинки.

    Утопите поршень рабочего цилиндра при помощи раздвижных пассатижей

    . либо универсального съемника.

    При каждой подмене тормозных колодок в неотклонимом порядке проверьте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца и штифта, также перемещение суппорта щодо направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, жарят консистентной смазкой направляющий палец и штифт суппорта. Для этого

    . Снимите защитный чехол направляющего пальца

    . и Смажьте направляющий палец консистентной смазкой.

    Снимите защитный чехол направляющего штифта

    . и, отсоединив суппорт от штифта, жарят штифт консистентной смазкой.Установите защитные чехлы в порядке, оборотном снятия. Если появились признаки старения резины, поменяйте защитные чехлы направляющего пальца и штифта.

    READ  Ford действительно хочет, чтобы этот прототип Focus Sedan увидел мир

    Установите удерживающие пластинки, тормозные колодки в направляющие и другие детали в порядке, оборотном снятия. Для исключения самоотворачивания болта крепления направляющего пальца суппорта Смажьте перед установкой его резьбу анаэробным фиксатором резьбы.

    Аналогично поменяйте тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.

    Проверьте и по мере надобности вернуть уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра.

    Заменив изношенные тормозные колодки новыми, Не торопись сходу выезжать на оживленный магистрали. НЕ исключено, что при первом же активно торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, невзирая на то что колодки установлены фирменные. Диски тормозов тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, фактически Не тормози. Изберите тихую улочки либо проезд без автомобилей и пару раз плавненько затормозить, чтобы колодки притерлись и стали прилег всей поверхностью. При всем этом оцените и эффективность тормозов. Пытайтесь Не тормози резко хотя бы 1-ые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще длительно НЕ будут очень эффективны.

    всем привет.
    На драйве уже есть несколько Подобных тем, но в их не описаны пара принципных моментов, которых мне НЕ хватало при таком ремонте. Потому решил Дополнить базу познаний, может кому поможет. Итак.

    1-ое, это номера колодок, которые я купил и Которые точно подходят по размеру. В одном посте написано, что есть колодки с каким-то хитрецким отгибом под регулировочный болт и этот болт туда НЕ помещается. Итак вот в эти колодки все помещается отлично: Колодки стояночного тормоза: 58350-1CA00

    Далее снимаем колесо и лицезреем дисково-барабанный тормоз.

    Ключом на 14 снимаем поначалу тормозной суппорт

    ZoomОткручиваем верхний болт суппорта ZoomОткручиваем нижний болт суппорта

    Если болт прикипел и НЕ идет, а не стои по ключу долбить молотком, можно удлинить ключ обычным методом и легкими толчка, чтоб не сорвать головку болта, ослабит его.

    ZoomУдлиняем ключ при помощи второго накидного ключа

    Снимаем суппорт и Вынимаем дисковые колодки

    Откручиваем скобу суппорта этим же ключом на 14

    ZoomОткручиваем два болта вверху и понизу скобы

    Сейчас наш барабан готов быть снятым.

    Все маленькие гайки, скобы и пружины, я кладу в мыльницу и заливаю каким-либо очиститель. Пусть откиснут пока я работаю.

    ZoomВесь крепеж откисает в очиститель карбюратора

    Сейчас, чтобы барабан просто снялся, нам советуют очень свести колодки. Для этого, снять резиновую заглушку, идут отвертку в отверстие и покрутить от звездочку регулировочного болта снутри там.
    Скажу сходу, что на тормозах, Которые НЕ вскрывались 10 лет (мой случай) покрутить уже ничего нереально. все перевоплотился в камень.

    ZoomОтверстие для регулировочного болта

    Далее откручиваем стопорный винт.
    В моем случае крестовина мгновенно срывается и приходится длительно высверливать его.
    Барабан держится на винте, вкручивания в ступице, только за счет конической головки. Потому нам довольно высверлить огромным сверлом головку болта, а ножка пусть торчит в ступицы пока.

    Сейчас идем в салон и опускать ручник вниз до упора. Не забудьте включить передачу и положить под колеса ботинки.

    В моем случае барабан НЕ слезает вручную. Приходится отгибом защитный кожух и сбивать барабан молотком. Чтоб барабан съехал легче, поначалу лупит молотком по ту части где был суппорт (там имеется кожуха) и проворачиваете барабан. Вот стука колодки оторвуться от барабана и всякое дерьмо снутри осыпется. Если диск хоть незначительно расшатался и съехал. залейте вовнутрь на колодки ВДшкы, чтоб их смазать и они слезла проще. Бразгать ее нужно в щель сзвды (из-под машины), проворачивая барабан на 360 градусов.

    ZoomОтгибаем защиту, чтобы стучать молотком либо тянуть гвоздодер барабан.

    Высверленный болт остался в ступице.

    ZoomОстаток стопорного винта
    Дальше, вот несколько фото, как размещены детали в механизме. Обычно фоток не отыскать:
    ZoomОбщий вид типа в сборе

    Сначала снимаем эти пружины со штифта.

    ZoomВид сверху на пружины и распорки

    Позже снимаем чашечки с солдатиков (самый дебильный крепеж, Которые Занимает 80% времени во всей работе):

    ZoomСолдатикы с чашечками

    Позже снимаем регулировочный болт и пружину

    ZoomВид снизу на регулировочный болт

    Сейчас принципиально. Регулировочный болт на заводе был выкручен на 2 венца резьбы и в этом состоянии он и перевоплотился в камень. Чтоб барабан налез на новые колодки позже, нам нужно, чтобы винт закручивался под ноль, стопроцентно. Я беру давления и начинаю разрабатывать винт, чища резьбу очиститель карбюратора и смазываем графитовой смазкой.

    ZoomРазрабатываем и смазываем винт

    Сейчас начинаем собирать все в оборотном порядке.

    Я предлагаю таковой:
    Сначала установить переднюю колодку: надеть ее вершину на пружину и штифт, и закрепить ее солдатиком.
    Позже установить заднюю колодку и НЕ забыв меж колодками вставить распорную пластинку длинноватой прорезью в колодку со скобой тросика ручника, а пружиной в колодку-одиночку.

    Подцепляем тормозной тросик:

    ZoomЦепляем тормозной трос

    Позже Надеваем вершину колодки пружиной на штифт.
    Позже геморроимся с солдатиком (помогает струбцина и узенькие плоскогубцы)

    Позже одеваем стяжную пружину понизу колодок.
    Позже, выкрутив в ноль регулировочный винт ставим его, разведите колодки руками.

    Сейчас пробуем надеть барабан.
    Если Он не надевается, покачайте обхватил руками колодки весь этот механизм, чтобы он очень уменьшился в поперечнике. Позже опять Надевайте барабан. Вообщем он идет туго, но позже садится. И даже крутится, хоть и со скрежет.

    Позже закрепить все стопорным болтом и можно регулировать колодки.
    На опущение ручнике нужно развести колодки, вращая отверткой через дыру в барабане ту звездочку, чтобы барабан НЕ крутился. А позже незначительно крутить назад, чтобы изловить момент, когда барабан начнет крутиться.

    Я этого не делал, так как у меня больше нет стопорного болта, а регулировочная звездочка уже НЕ крутится отверткой. Да и так ручник держит отлично и низковато.

    Далее собираем колесо. У меня неувязка еще была с дисковымы колодками, Которые НЕ влезла по высоте. Пришлось доработать ратфилем уши им:

    ZoomНебольшая доработка ратфилем дисковых колодок

    На этом все. Надеюсь, ТО сейчас будет пройден и еще 10 лет НЕ полезу в барабан.

    READ  Американцы возделывают дороги с помощью виноградного варева

    Так смотрятся тормозные колодки фронтального тормозного механизма:
    А. внутренняя тормозная колодка; Б. индикатор износа; В. внешняя тормозная колодка

    Выкрутите болт крепления нижнего направляющего пальца, поднимите суппорт ввысь и закрепить его проволокой. 2. Снимите тормозные колодки.

    Не жмите педаль тормоза после снятия тормозных колодок.

    Проверьте тормозные колодки на отсутствие износа либо загрязнения маслом и, по мере надобности, поменяйте их.

    Непременно подменяйте все колодки на одной оси автомобиля, даже если изношени только одна колодка. Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их нужно промаркировать.

    При подмене тормозных колодок проверьте колодки на отсутствие деформации. Удерживающие пружины направляющих пальцев можно поменять новыми либо установить повторно применяемые пружины, удалив с их загрязнения.

    Проверьте накладки тормозных колодок на отсутствие повреждений.

    Толщина накладок тормозных колодок: Номинальная: 9 мм Мало допустимая при износе: 1,0 мм

    Замена тормозных колодок Hyundai

    Наши преимущества

    • Гарантия на все виды работ 2 года
    • Гарантия на запчасти 1 ч
    • прозрачность цены
    • Соблюдение сроков ремонта
    • Комфортабельная зона ожидания с TV и Wi-Fi

    Подмена фронтальных и задних колодок Хэндэ ТагАЗ не относится к операциям завышенной трудности, но все таки просит от исполнителя способностей и опыта. Потому, если вы НЕ убеждены в собственных умение, лучше доверить собственный автомобиль рукам проф мастеров. Тормозные колодки являются расходными материалом, потому принципиально держать под контролем уровень их износа и недопуск критических значений. Совместно с тормознымы дисками, колодки. принципиальный элемент тормозной системы автомобиля. Если они выйдут из строя в процессе движения, в особенности на важной скорости, избежать катастрофического последствий очень трудно. Но, в отличие от первых, срок службы колодок существенно ниже.

    С какой периодичностью стоит проводит подмену тормозных колодок Хэндэ? Это находится в зависимости от нескольких причин:

    тип дорожного покрытия (на нехороший дороге износ резвее),
    качество самих колодок,
    манера езды водителя (чем агрессивнее стиль, тем резвее износ детали).

    Необходимо отметить, что фронтальные колодки нуждаются в подмене почаще, чем задние. По каким признакам можно найти, что необходимо срочно выполнить подмену фронтальных либо задних тормозных колодок Хэндэ Getz, Accent классик либо Solaris? Когда фрикционные накладки истираются до 2-3 мм, шофер услышит соответствующий звук, скрип. Это означает, что колодка достигнула критических значений, и поменять деталь необходимо немедленно. Этот специфичный звук происходит от трения диска тормоза и железной пластинки. Сигнализатор, оповещающих о износе колодок, помещают на внутреннюю сторону последних. В среднем срок службы колодок составляет не болей 15-30 тыщ км пробега.

    Так как припас прочности в фронтальных и задних колодок различный, то и подмена происходит с различной периодичностью. У нового автомобиля сначала меняют колодки на фронтальных колесах.

    Процесс замены колодок

    Как происходит процесс подмены колодок на Хэндэ Старекс 1.8, Соната, Santa Fe 2013? Эта операция состоит из нескольких шагов:

    сначала, следует проверить уровень тормозной воды в расширительного бачке. При ее излишке, после подмены колодок она может вылиться наружу. Дело в том, что из-за плотности тормозной системы, после установки новых колодок тормозные цилиндры возвратятся в свое изначальное положение. Это повлечет за собой повышение объема воды в системе.
    машину нужно установить на ровненькой поверхности и снять колеса с той стороны, где планируется подмена расходников.
    следует кропотливо проверить состояние тормозной системы, а именно, состояние дисков
    аккуратненько снять старенькые колодки и установить на их место новые,

    Направьте внимание, что для подмены задних колодок требуется особый инструмент. В нашем автосервисе все есть нужное оснащение для высококачественной подмены колодок на Хэндэ. Стоимость услуги очень невысока, при всем этом вы получаете гарантию как на выполненный ремонт, так и на установленные детали. Наши достоинства:

    самый доступный прайс на услуги в СПб,
    свой склад автозапчастей и расходников,
    специализация на бренде Хэндэ,
    полный штат опытнейших профессионалов,
    комфортабельная место отдыха для наших клиентов.

    Hyundai Getz: Ремонтируем тормоза

    Если уровень рабочей воды в бачке находится на отметке MAX, мед шприцем либо резиновой грушей откачиваю из бачка часть воды. чтобы при утапливании поршня в цилиндр жидкость НЕ вытекла из-под крышки бачка. Снимаем фронтальное колесо.

    Как нередко стоит проводит подмену колодок Хэндэ Getz? Тормозные колодки. часть тормозной системы автомобиля. Вот того, как отлично работают все ее элементы, зависит безопасность сидячих в салоне и вторых участников дорожного движения. Колодки и диски тормозов. расходные материалы, Которые нуждаются в постоянной подмене. О том, с какой частотой нужно их поменять, вы сможете выяснить в руководстве по эксплуатации. Не считая того, на временной фактор также влияет манера езды, состояние дорожного покрытия, качество самих деталей.

    Для подмены фронтальных и задних колодок Хэндэ Getz с кпп автомат стоит выбирать конкретно то марки расходников, Которые Одобрены заводом-изготовителем. Это убережет вас от несовместимости и следующего дорогостоящего ремонта из-за Неточное работы узла.

    По каким симптомам можно найти, что настало время для подмены:

    несущественно, но размеренно снижается уровень тормозной воды в бачке,
    слышен соответствующий скрип датчика износа. железной пластинки, которая при содействии с тормознымы дисками издает звуки, свидетельствующие о Критичное уровне износа колодок.

    Подмену фронтальных и задних тормозных колодок Хэндэ Getz 1.3 либо 1.4 коробка автомат непременно стоит делать комплектом, чтобы избежать неравномерно износа деталей. Каждые 10 тыщ км вы сможете без помощи других инспектировать степень износа колодок, но мы рекомендуем часто посещать наш 100, чтобы инспектировать общее состояние тормозной и других систем. Это дозволит впору предупредить многие неисправности и избежать больших поломок и аварий.

    замена тормозных дисков Hyundai Getz 2

    Применяемые запчасти:

    • 51712-1C050. диск тормоза фронтальный
    • 58101-1CA10. тормозные колодки фронтальные

    ШАГ 2

    . и подвязываем суппорт проволокой либо шнуром к пружине амортизаторной стойки.

    После того как суппорт повернут щодо направляющего штифта, Не жмите педаль тормоза, потому что поршень может на сто процентов выйти из цилиндра.

    ШАГ 2

    Поворачиваем суппорт щодо верхнего направляющего штифта